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    2010春夏男裝流行趨勢發(fā)布
    導語:米蘭似乎就是為了時裝周而存在,流行趨勢是這個緩慢城市跳動的神經。

    經濟觀察報 施健子/文

    米蘭:男裝的未來

    米蘭當地時間 6月 20日,ErmenegildoZegna的 2010春夏男裝發(fā)布會拉開了新一季春夏大秀的帷幕,這也意味著為期4天的新一季米蘭男裝周正式開演。如果從現實的城市功能而言,米蘭似乎就是為了一年中周而復始的時裝周而存在,不斷上演的流行趨勢是這個緩慢城市跳動的神經。

    Missoni的設計師AngelaMissoni一直致力于帶領這個有著50年歷史的傳統(tǒng)品牌去適應現代需要,她采用了同一色調內在亮度上相差很大的兩種顏色進行配色,剪裁線條更加寬松,她還將金銀線織物插入開身設計的線衣中,以及用犬牙花紋亞麻布剪裁了風衣。據設計師介紹,這場秀的隱喻是,男人們已經振作起來了。

    在經濟危機的影響持續(xù)作用之下的意大利米蘭,男裝品牌與設計師像被注射了強心針。相比1月份秋冬男裝周還未開始便有多個品牌宣布退出的萎靡相比,這次男裝周參與品牌的數量比1月上升了15%,總計展出93個服裝系列、共有41場時裝發(fā)布和54場展示活動。最能說明問題的指向性事件是,LouisVuitton品牌創(chuàng)意總監(jiān)MarcJacobs首次將個人品牌MarcJacobs的男裝部分轉移到米蘭發(fā)布,在此之前,它的發(fā)布地一直是紐約時裝周。據《意大利太陽報》的統(tǒng)計,今年首次加入米蘭男裝周的新品牌還包括Caruso、Io Ipse Idem、Jeckerson 和Marani,其中IoIpseIdem是著名設計師RomeoGigli的新創(chuàng)品牌。

    “每個人都很樂觀。我們談論未來,談論如何能改變我們的經營方式,還有什么樣的設計能夠幫助改變我們的時尚產業(yè)。”BergdorfGoodman的男士時尚總監(jiān)TommyFazio對媒體說道。

    意大利男裝的反彈同樣表現在6月16日至19日在佛羅倫薩舉辦的第76屆PittiUomo男裝展上。被喻為“世界上最專業(yè)的男裝展”的佛羅倫薩PittiUomo男裝展在每年的1月和6月舉辦,由于與米蘭男裝周發(fā)布日期相近,也被看作是每年意大利男裝潮流的前瞻。與注重設計理念的男裝周相比,PittiUomo男裝展側重于實體展示和訂貨,因此它的情況更能代表整個產業(yè)形勢。上一季,PittiUomo男裝展的繆斯是剛上任不久的美國總統(tǒng)奧巴馬,而這一次,以奧巴馬為背景的巨幅海報幾乎占據了展館一面墻,“FuturoMaschile”(未來的男裝)的概念吸引了全世界2萬多名服裝從業(yè)者。“意大利時裝行業(yè)經歷了一個U型的危機走勢,現在已呈現重新上升的趨勢。”意大利國家時裝商會 (NationalChamberofItalianFashion)主席MarioBoslli說。

    交易量的回升給設計師帶來了信心。走出上一季設計保守、用色單一的頹勢,時尚評論家們普遍認為,設計師們這一次“確實把技巧和創(chuàng)造力放到了衣服上”。很難從風格各異的不同秀場中總結出統(tǒng)一的規(guī)律,但這一次,很多設計師選擇回歸品牌最初的核心價值,沒有過度花哨的形式,他們在經典、懷舊以及延續(xù)上改良新一輪的時尚。

    MiucciaPrada對自己開創(chuàng)的“男裝女裝化”風潮進行了巧妙的突破。這季男裝的預告來自一部黑白電影《十二怒漢》,Miuccia讓Prada男孩穿上各種層次的灰色,比如深灰色外套配淺灰色長褲,淺灰色雙排扣西裝配深灰色長褲。但一切沒有因為用色的單一而變得單調,搭配西裝的是類似于女士內衣的敞胸V領衫以及穿孔的襯衣。Miuccia想利用這種方法讓本季的風格更偏于中性,“這樣才顯得更性感,更內斂,不過看著有種弱不禁風的感覺”。第二天的《國際先驅導報》上,當紅時尚評論家SuzyMenkes引用了一句MiucciaPrada的話:“根據當前的環(huán)境,我想把男人們包在灰色的套裝內,但他們是時髦的,有靈魂的。”

    簡潔優(yōu)雅是GiorgioArmani的一貫特色。寶刀未老的設計師GiorgioArmani把他上世紀80年代全盛期時候的精良剪裁技術都發(fā)揮了出來,男士寬松的百慕大短褲和正裝相搭配,游走于優(yōu)雅與玩世不恭之間。服裝的色彩則以低調的藍灰、黑灰和淺褐色為主,搭配走秀的女模特以復古的發(fā)型和裝扮亮相,宛如上世紀60年代舊電影里的人物。

    Trussardi堅持它的民族風格(FolkSpirit),延續(xù)自高級定制的手工藝可以在這個系列里中看到:牛仔風格的馬毛長褲,鐳射雕刻馬毛夾克,辮狀小羊羔皮汗衫,遍及整個系列的吊穗飾邊裝飾,就算是最正式的禮服也不例外。現時的經濟環(huán)境給予民族風格的存在又增添一個額外的理由,人們不再期盼一成不變的雷同裝扮,他們有著不同的渴望,夢想著多元且不背離他們民族起源的時尚。


    巴黎:放松是流行的出口

    米蘭男裝周結束之后,發(fā)布男裝2010年潮流的接力棒傳到巴黎。同樣也 是 四 天 的 周 期 里 ,Hermès、Givenchy、Lanvin、LouisVuitton、CalvinKleinCollection、DiorHomme、Dunhill等知名男裝品牌先后亮相。其中,紐約設計師TimHamilton首次亮相巴黎,而品牌IsseyMiyake不再以靜態(tài)展示的方式發(fā)布時裝,第一次改用T臺呈現。與此同時,日本設計師山本耀司取消YohjiYamamoto2010巴黎春夏男裝周的秀,大師對此事的解釋只有平淡且無奈的幾個字——“介于全球的經濟狀況”。在此之前,ArmandBasi、VeroniqueBranquinho就已宣布棄秀。上一季大放異彩的新銳設計師GarethPugh,也在男裝周開始之前傳來發(fā)布會廢止的憾訊。2010巴黎春夏男裝周尚未開場便已蒙上了一層黯然。

    不過,除了精神上輸給積極向上的米蘭之外,巴黎男裝周在時裝本身的精彩程度上,絕對沒打半點折扣。米蘭是一絲不茍的實用和精致,巴黎則是夢幻和出位,外加了一些打動人的幽默感。巴黎男裝周的設計師們比在米蘭T臺的從業(yè)者更能跳脫經濟危機帶來的陰影,他們給男裝帶來了很多新的亮點,也許沒有哪件最完美,但你一定能找到那件適合你的。

    設計師們明白,在目前的情況下,沒有男人再想用傳統(tǒng)刻板的西裝把自己武裝得像銀行家一樣。那些曾經代表了精英階層的著裝方式,在金融海嘯的沖擊下,好像不再成為男人標榜的時尚。在即將到來的2010春夏,設計師們不約而同地把重點放在度假和運動風格上,也許男人其實可以再放松一點。

    DiorHomme曾是細身剪裁和哥特式陰暗風格的代表,但在設計師KrisVanAssche連續(xù)多季的持續(xù)改變下,2010的DiorHomme終于解放了DiorHomme的纖弱,取而代之的是針織的V領襯衫、休閑自如褲子造型、寬松的尺寸以及兩粒扣子的休閑西服,企圖營造休閑感與正式服裝之間的平衡。

    亞麻、麂皮絨、皺皺巴巴材質的針織物以及秀場上泥土色的地毯讓Hermès男孩們仿佛置身于鄉(xiāng)村大道。這一季運動風格保持了設計師VeroniqueNichania慣用的經典設計,標志性的裝飾圖案、馬術絲綢襯衣、泳褲和經典的圍巾搭配是Hermès2010男裝的主要趨勢,接近自然的色彩是波西米亞風格在巴黎的另一種詮釋。

    “是纖細、稚嫩的男孩長大的時候了。”Lanvin的設計總監(jiān)AlberElbaz說。這一季Lanvin男裝色彩多樣,卻相當協調。大膽的條紋配格子,或是上衣斜紋、褲子直條的配套,是自由主義的理念;弧形變化的領片、泡泡狀的袖子,有些東洋風的趣味;細窄的絲質領帶被刻意扎進褲腰里,有幾分搖滾歌手大衛(wèi)·鮑伊的影子。Alber說,明年春夏男人要典雅,最好也要有點突破的膽量。

    來自于意大利的靈感,讓Kenzo的設計師AntonioMarras把2010年的春夏,裝扮成了一個奢華的上流社會度假系列。用白色、綠色、灰色和藍色的協調,AntonioMarras摒棄了Kenzo一貫的鮮艷花朵色調,而傾向于采用更柔和的色彩。而這種更加適合于日常穿著的系列,單色款式,漂亮的印花,休閑的風格,則更切合了Kenzo的棉麻質地服裝本身。

    Givenchy主題是 “拉丁男孩去摩洛哥”,這個系列真正的核心是北非風格的多層次運動裝束。設計師RiccardoTisci前兩季帶來的緊腿褲疊穿短褲的搭配依然被沿用,還有惹眼的馬賽克鑲嵌式的印花面料,Tisci賦予了他的“運動制服”極度性感的體育競技精神。

    不得不提的還有Givenchy的星星飾釘系列,這是RiccardoTisci向流行天王邁克爾·杰克遜致敬的作品。Givenchy原被邀請為邁克爾·杰克遜在7月倫敦的“ThisisIt”演唱會設計并制作演出服裝,但現在,這一切都因為杰克遜的突然離世而中止。

    杰克遜的離世正值巴黎男裝周期間,不少設計師都臨時加入了致哀的單元。在PaulSmith秀的最后,設計師本人與一眾男模一起在音樂下模仿杰克遜的moonwalk的太空步謝幕。也許舞步有些拙劣,但依舊擁有令人感動的力量。

    鏈接2010春夏米蘭/巴黎男裝周

    關鍵詞

    中性

    在實穿性得到重視之余,設計師們依然沒有放過將男裝中性化的努力。DiorHomme這一季外套里面出現不少透視的設計,Prada的亮點是穿孔和鏤空的打底背心,川久保玲給模特們穿上她標志性的百褶短裙;設計師RafSimons為JilSander設計了一款蛇紋的薄紗透視裝。在這一輪的中性演化運動中的真正旗手是JeanPaulGaulti-er:模特們不僅直接穿上了裙子,而且還出現了幾款類似于女性抹胸的設計,不過,如此明確的指向除了可以成為人們的話題,很難評價為有說服力的突破之舉。

    手包

    設計師們開始拿男士配飾大做文章了。許多新穎的配飾,從男用購物包袋到掛肩式外套掛帶等均出現在本次的米蘭時裝周上。“包袋在男性時尚中的地位很重要,一個包就能決定你的外表。”BottegaVeneta創(chuàng)意總監(jiān) TomasMaier表示。而在DOLCE&GAB-BANA的秀場上,大部分模特手握與女士晚裝包尺寸相當的手包,在即將到來的休閑風當道的2010春夏時節(jié),這些設計精巧的小手包代表了另一股流行取向。

    禮帽

    ZZegna回歸經典的方式是復古,本次 ZZegna發(fā)布會的主題是王爾德式的紈绔子弟走在鋼筋水泥的世界。除了收腰的長款西服、細條紋褲子和黑白拼接的按扣靴,最引人注意的便是模特們頭上各式的優(yōu)雅禮帽。ZZegna做了一個窄化命題,只為最優(yōu)雅的男人設計衣服。只是在如今,可以穿著宮廷襯衫戴著戲劇式禮帽的紳士要到哪兒去找?

    無袖

    2010春夏巴黎男裝周由Lan-vin壓軸,設計師認為,給男人一點自由的空間是非常必要的,他們不必時時刻刻被束縛在西裝、襯衣和領帶里。因此,一開場Lanvin就帶來令人驚喜的無袖西裝,彷癈有一股硬力把正式西裝硬扯下袖子,露出男模結實的臂膀,搭上卷起的褲管,很有力量,同時不失質感。

    撞衫

    這一季,很多設計師不約而同地展示了條紋作品,在色彩方面,出現了大面積其實很難穿好的橙色,比如CalvinKlein橙色和藍色的撞色實驗。最有意思的是JeanPaulGaultier和EnricoCoveri的發(fā)布中都出現的橙色條紋裝,風格完全不一樣的兩場秀在同一個元素上實現了互通,如果不仔細看,大多數的人都會認為它們出自同一個設計師之手。

    日本

    松村正太 (GiulianoFujiwara)是極少的以意大利米蘭為基地的日本品牌之一,這一次發(fā)布的“RTW”2010春季男裝系列以經濟危機為靈感,表達出了日本設計師對于結構和色彩獨特的品位和感覺。而在服裝剪裁方面,大量的使用并解構傳統(tǒng)的日本服裝造型,是松村正太本次最大的特色。事實上,日本時尚在近幾年越來越有邊緣化的趨勢,秉持這些理念的日籍設計師大多出現在巴黎和紐約的T臺上,但是,我們在最新一季男裝潮流發(fā)布中看到的是日本設計重回傳統(tǒng)男裝界的意圖。佛羅倫薩PittiImmagineUomo男裝展也出現了一樣的情況,日籍設計師高橋盾 (JunTakahashi)帶著品牌Un-dercover開啟了2010年歐洲第一場春夏男裝的發(fā)布。

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