經濟觀察報 施健子/文
米蘭：男裝的未來
米蘭當地時間 6月 20日，ErmenegildoZegna的 2010春夏男裝發(fā)布會拉開了新一季春夏大秀的帷幕，這也意味著為期4天的新一季米蘭男裝周正式開演。如果從現實的城市功能而言，米蘭似乎就是為了一年中周而復始的時裝周而存在，不斷上演的流行趨勢是這個緩慢城市跳動的神經。
Missoni的設計師AngelaMissoni一直致力于帶領這個有著50年歷史的傳統(tǒng)品牌去適應現代需要，她采用了同一色調內在亮度上相差很大的兩種顏色進行配色，剪裁線條更加寬松，她還將金銀線織物插入開身設計的線衣中，以及用犬牙花紋亞麻布剪裁了風衣。據設計師介紹，這場秀的隱喻是，男人們已經振作起來了。
在經濟危機的影響持續(xù)作用之下的意大利米蘭，男裝品牌與設計師像被注射了強心針。相比1月份秋冬男裝周還未開始便有多個品牌宣布退出的萎靡相比，這次男裝周參與品牌的數量比1月上升了15%，總計展出93個服裝系列、共有41場時裝發(fā)布和54場展示活動。最能說明問題的指向性事件是，LouisVuitton品牌創(chuàng)意總監(jiān)MarcJacobs首次將個人品牌MarcJacobs的男裝部分轉移到米蘭發(fā)布，在此之前，它的發(fā)布地一直是紐約時裝周。據《意大利太陽報》的統(tǒng)計，今年首次加入米蘭男裝周的新品牌還包括Caruso、Io Ipse Idem、Jeckerson 和Marani，其中IoIpseIdem是著名設計師RomeoGigli的新創(chuàng)品牌。
“每個人都很樂觀。我們談論未來，談論如何能改變我們的經營方式，還有什么樣的設計能夠幫助改變我們的時尚產業(yè)。”BergdorfGoodman的男士時尚總監(jiān)TommyFazio對媒體說道。
意大利男裝的反彈同樣表現在6月16日至19日在佛羅倫薩舉辦的第76屆PittiUomo男裝展上。被喻為“世界上最專業(yè)的男裝展”的佛羅倫薩PittiUomo男裝展在每年的1月和6月舉辦，由于與米蘭男裝周發(fā)布日期相近，也被看作是每年意大利男裝潮流的前瞻。與注重設計理念的男裝周相比，PittiUomo男裝展側重于實體展示和訂貨，因此它的情況更能代表整個產業(yè)形勢。上一季，PittiUomo男裝展的繆斯是剛上任不久的美國總統(tǒng)奧巴馬，而這一次，以奧巴馬為背景的巨幅海報幾乎占據了展館一面墻，“FuturoMaschile”（未來的男裝）的概念吸引了全世界2萬多名服裝從業(yè)者。“意大利時裝行業(yè)經歷了一個U型的危機走勢，現在已呈現重新上升的趨勢。”意大利國家時裝商會 （NationalChamberofItalianFashion）主席MarioBoslli說。
交易量的回升給設計師帶來了信心。走出上一季設計保守、用色單一的頹勢，時尚評論家們普遍認為，設計師們這一次“確實把技巧和創(chuàng)造力放到了衣服上”。很難從風格各異的不同秀場中總結出統(tǒng)一的規(guī)律，但這一次，很多設計師選擇回歸品牌最初的核心價值，沒有過度花哨的形式，他們在經典、懷舊以及延續(xù)上改良新一輪的時尚。
MiucciaPrada對自己開創(chuàng)的“男裝女裝化”風潮進行了巧妙的突破。這季男裝的預告來自一部黑白電影《十二怒漢》，Miuccia讓Prada男孩穿上各種層次的灰色，比如深灰色外套配淺灰色長褲，淺灰色雙排扣西裝配深灰色長褲。但一切沒有因為用色的單一而變得單調，搭配西裝的是類似于女士內衣的敞胸V領衫以及穿孔的襯衣。Miuccia想利用這種方法讓本季的風格更偏于中性，“這樣才顯得更性感，更內斂，不過看著有種弱不禁風的感覺”。第二天的《國際先驅導報》上，當紅時尚評論家SuzyMenkes引用了一句MiucciaPrada的話：“根據當前的環(huán)境，我想把男人們包在灰色的套裝內，但他們是時髦的，有靈魂的。”
簡潔優(yōu)雅是GiorgioArmani的一貫特色。寶刀未老的設計師GiorgioArmani把他上世紀80年代全盛期時候的精良剪裁技術都發(fā)揮了出來，男士寬松的百慕大短褲和正裝相搭配，游走于優(yōu)雅與玩世不恭之間。服裝的色彩則以低調的藍灰、黑灰和淺褐色為主，搭配走秀的女模特以復古的發(fā)型和裝扮亮相，宛如上世紀60年代舊電影里的人物。
Trussardi堅持它的民族風格(FolkSpirit)，延續(xù)自高級定制的手工藝可以在這個系列里中看到：牛仔風格的馬毛長褲，鐳射雕刻馬毛夾克，辮狀小羊羔皮汗衫，遍及整個系列的吊穗飾邊裝飾，就算是最正式的禮服也不例外。現時的經濟環(huán)境給予民族風格的存在又增添一個額外的理由，人們不再期盼一成不變的雷同裝扮，他們有著不同的渴望，夢想著多元且不背離他們民族起源的時尚。
巴黎：放松是流行的出口
米蘭男裝周結束之后，發(fā)布男裝2010年潮流的接力棒傳到巴黎。同樣也 是 四 天 的 周 期 里 ，Hermès、Givenchy、Lanvin、LouisVuitton、CalvinKleinCollection、DiorHomme、Dunhill等知名男裝品牌先后亮相。其中，紐約設計師TimHamilton首次亮相巴黎，而品牌IsseyMiyake不再以靜態(tài)展示的方式發(fā)布時裝，第一次改用T臺呈現。與此同時，日本設計師山本耀司取消YohjiYamamoto2010巴黎春夏男裝周的秀，大師對此事的解釋只有平淡且無奈的幾個字——“介于全球的經濟狀況”。在此之前，ArmandBasi、VeroniqueBranquinho就已宣布棄秀。上一季大放異彩的新銳設計師GarethPugh，也在男裝周開始之前傳來發(fā)布會廢止的憾訊。2010巴黎春夏男裝周尚未開場便已蒙上了一層黯然。
不過，除了精神上輸給積極向上的米蘭之外，巴黎男裝周在時裝本身的精彩程度上，絕對沒打半點折扣。米蘭是一絲不茍的實用和精致，巴黎則是夢幻和出位，外加了一些打動人的幽默感。巴黎男裝周的設計師們比在米蘭T臺的從業(yè)者更能跳脫經濟危機帶來的陰影，他們給男裝帶來了很多新的亮點，也許沒有哪件最完美，但你一定能找到那件適合你的。
設計師們明白，在目前的情況下，沒有男人再想用傳統(tǒng)刻板的西裝把自己武裝得像銀行家一樣。那些曾經代表了精英階層的著裝方式，在金融海嘯的沖擊下，好像不再成為男人標榜的時尚。在即將到來的2010春夏，設計師們不約而同地把重點放在度假和運動風格上，也許男人其實可以再放松一點。
DiorHomme曾是細身剪裁和哥特式陰暗風格的代表，但在設計師KrisVanAssche連續(xù)多季的持續(xù)改變下，2010的DiorHomme終于解放了DiorHomme的纖弱，取而代之的是針織的V領襯衫、休閑自如褲子造型、寬松的尺寸以及兩粒扣子的休閑西服，企圖營造休閑感與正式服裝之間的平衡。
亞麻、麂皮絨、皺皺巴巴材質的針織物以及秀場上泥土色的地毯讓Hermès男孩們仿佛置身于鄉(xiāng)村大道。這一季運動風格保持了設計師VeroniqueNichania慣用的經典設計，標志性的裝飾圖案、馬術絲綢襯衣、泳褲和經典的圍巾搭配是Hermès2010男裝的主要趨勢，接近自然的色彩是波西米亞風格在巴黎的另一種詮釋。
“是纖細、稚嫩的男孩長大的時候了。”Lanvin的設計總監(jiān)AlberElbaz說。這一季Lanvin男裝色彩多樣，卻相當協調。大膽的條紋配格子，或是上衣斜紋、褲子直條的配套，是自由主義的理念；弧形變化的領片、泡泡狀的袖子，有些東洋風的趣味；細窄的絲質領帶被刻意扎進褲腰里，有幾分搖滾歌手大衛(wèi)·鮑伊的影子。Alber說，明年春夏男人要典雅，最好也要有點突破的膽量。
來自于意大利的靈感，讓Kenzo的設計師AntonioMarras把2010年的春夏，裝扮成了一個奢華的上流社會度假系列。用白色、綠色、灰色和藍色的協調，AntonioMarras摒棄了Kenzo一貫的鮮艷花朵色調，而傾向于采用更柔和的色彩。而這種更加適合于日常穿著的系列，單色款式，漂亮的印花，休閑的風格，則更切合了Kenzo的棉麻質地服裝本身。
Givenchy主題是 “拉丁男孩去摩洛哥”，這個系列真正的核心是北非風格的多層次運動裝束。設計師RiccardoTisci前兩季帶來的緊腿褲疊穿短褲的搭配依然被沿用，還有惹眼的馬賽克鑲嵌式的印花面料，Tisci賦予了他的“運動制服”極度性感的體育競技精神。
不得不提的還有Givenchy的星星飾釘系列，這是RiccardoTisci向流行天王邁克爾·杰克遜致敬的作品。Givenchy原被邀請為邁克爾·杰克遜在7月倫敦的“ThisisIt”演唱會設計并制作演出服裝，但現在，這一切都因為杰克遜的突然離世而中止。
杰克遜的離世正值巴黎男裝周期間，不少設計師都臨時加入了致哀的單元。在PaulSmith秀的最后，設計師本人與一眾男模一起在音樂下模仿杰克遜的moonwalk的太空步謝幕。也許舞步有些拙劣，但依舊擁有令人感動的力量。
鏈接2010春夏米蘭/巴黎男裝周
關鍵詞
中性
在實穿性得到重視之余，設計師們依然沒有放過將男裝中性化的努力。DiorHomme這一季外套里面出現不少透視的設計，Prada的亮點是穿孔和鏤空的打底背心，川久保玲給模特們穿上她標志性的百褶短裙；設計師RafSimons為JilSander設計了一款蛇紋的薄紗透視裝。在這一輪的中性演化運動中的真正旗手是JeanPaulGaulti－er：模特們不僅直接穿上了裙子，而且還出現了幾款類似于女性抹胸的設計，不過，如此明確的指向除了可以成為人們的話題，很難評價為有說服力的突破之舉。
手包
設計師們開始拿男士配飾大做文章了。許多新穎的配飾，從男用購物包袋到掛肩式外套掛帶等均出現在本次的米蘭時裝周上。“包袋在男性時尚中的地位很重要，一個包就能決定你的外表。”BottegaVeneta創(chuàng)意總監(jiān) TomasMaier表示。而在DOLCE&GAB－BANA的秀場上，大部分模特手握與女士晚裝包尺寸相當的手包，在即將到來的休閑風當道的2010春夏時節(jié)，這些設計精巧的小手包代表了另一股流行取向。
禮帽
ZZegna回歸經典的方式是復古，本次 ZZegna發(fā)布會的主題是王爾德式的紈绔子弟走在鋼筋水泥的世界。除了收腰的長款西服、細條紋褲子和黑白拼接的按扣靴，最引人注意的便是模特們頭上各式的優(yōu)雅禮帽。ZZegna做了一個窄化命題，只為最優(yōu)雅的男人設計衣服。只是在如今，可以穿著宮廷襯衫戴著戲劇式禮帽的紳士要到哪兒去找？
無袖
2010春夏巴黎男裝周由Lan－vin壓軸，設計師認為，給男人一點自由的空間是非常必要的，他們不必時時刻刻被束縛在西裝、襯衣和領帶里。因此，一開場Lanvin就帶來令人驚喜的無袖西裝，彷癈有一股硬力把正式西裝硬扯下袖子，露出男模結實的臂膀，搭上卷起的褲管，很有力量，同時不失質感。
撞衫
這一季，很多設計師不約而同地展示了條紋作品，在色彩方面，出現了大面積其實很難穿好的橙色，比如CalvinKlein橙色和藍色的撞色實驗。最有意思的是JeanPaulGaultier和EnricoCoveri的發(fā)布中都出現的橙色條紋裝，風格完全不一樣的兩場秀在同一個元素上實現了互通，如果不仔細看，大多數的人都會認為它們出自同一個設計師之手。
日本
松村正太 （GiulianoFujiwara）是極少的以意大利米蘭為基地的日本品牌之一，這一次發(fā)布的“RTW”2010春季男裝系列以經濟危機為靈感，表達出了日本設計師對于結構和色彩獨特的品位和感覺。而在服裝剪裁方面，大量的使用并解構傳統(tǒng)的日本服裝造型，是松村正太本次最大的特色。事實上，日本時尚在近幾年越來越有邊緣化的趨勢，秉持這些理念的日籍設計師大多出現在巴黎和紐約的T臺上，但是，我們在最新一季男裝潮流發(fā)布中看到的是日本設計重回傳統(tǒng)男裝界的意圖。佛羅倫薩PittiImmagineUomo男裝展也出現了一樣的情況，日籍設計師高橋盾 （JunTakahashi）帶著品牌Un－dercover開啟了2010年歐洲第一場春夏男裝的發(fā)布。
