經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 施健子/文 盡管預(yù)設(shè)了多種可能性，內(nèi)衣品牌愛慕的工作人員還是想不到，本來作為代表中國國際時(shí)裝周2010春夏系列首場的愛慕內(nèi)衣秀，會以這種方式出現(xiàn)在公眾的視野。11月1日，北京今年冬天的第一場人工降雪，隨之而來的冷風(fēng)刮走了愛慕臨時(shí)搭建的秀場大棚，內(nèi)衣秀被迫延期，時(shí)裝周的開幕酒會取消。位于北京望京的愛慕大廈沒有暖氣，原本是前來看秀的人都擠在一起取暖，等待室內(nèi)新聞發(fā)布會的舉行，并紛紛猜測代言人鞏俐還會不會出現(xiàn)。最終，敬業(yè)的鞏俐穿著蕾絲鏤空裝，謀殺了不少菲林，時(shí)裝周開幕的新聞得以和鞏俐一起登上了第二天各大報(bào)紙娛樂版的頭條。

在主辦方提供的數(shù)據(jù)上，從1日到9日，58個(gè)時(shí)尚品牌、220余位知名設(shè)計(jì)師及設(shè)計(jì)新秀的40場專場發(fā)布會和7項(xiàng)專題賽事輪翻上演，200多家中外媒體參與報(bào)道。聽起來似乎在過去的一周內(nèi)，北京人經(jīng)歷了一次時(shí)尚的精神洗禮，事實(shí)上，從進(jìn)入時(shí)裝周的品牌到整個(gè)活動影響范圍，本屆中國國際時(shí)裝周與上屆相比并沒有太實(shí)質(zhì)的突破——大多數(shù)的人開車經(jīng)過798，抬頭看到路邊的海報(bào)，才會幡然醒悟，原來北京正在舉辦時(shí)裝周。

中國時(shí)裝13年，時(shí)尚卻始終無法通過最主流的方式置入公眾議題中，是時(shí)尚太難懂，還是有人刻意保持安全距離？女裝品牌白領(lǐng)的CEO苗鴻冰用孟京輝導(dǎo)演的實(shí)驗(yàn)話劇 《愛比死更冷酷》來比喻時(shí)尚產(chǎn)業(yè)與公眾的互動，這部編自德國電影大師法斯賓德同名電影劇作的話劇顛覆了傳統(tǒng)形式，在舞臺呈現(xiàn)上用一道玻璃將演員與觀眾隔開，觀眾可以通過耳機(jī)聽到聲音，聲音很近，演員實(shí)際上卻是摸不到的遠(yuǎn)。

“要知道，時(shí)尚始終是玩概念的行業(yè)。”他笑著說。

來路與出路

1997年的12月5日，北京民族宮。前來看熱鬧的人不少，在熙熙攘攘猶如菜市場的小攤上，人們好奇地觀察攤開在鋪?zhàn)由系囊路綐樱髬寕兡檬肿屑?xì)地摸捏著，一旁的小伙子吐了口痰，用拖鞋碾開了，揚(yáng)長而去。一位光著腦袋的年輕人顯得格格不入，他是這些衣服的設(shè)計(jì)師，“我的設(shè)計(jì)沒有人懂。”他痛苦地皺著眉。在他的一旁，一堆不明所以的布料懸掛著，有的還落到地上，無人問津。

這是第一屆的中國國際時(shí)裝周。那年的時(shí)裝周只有4場發(fā)布會，設(shè)計(jì)師房瑩回憶：“當(dāng)時(shí)的想法很簡單，對于時(shí)裝周只有很淺顯的概念，根本沒考慮任何其他。”那一年，中國服裝協(xié)會只有幾個(gè)服裝品牌的老總和剛剛起步的模特公司高層在左右忙乎，一段時(shí)間之后，吳海燕、王新元、謝鋒、張肇達(dá)逐漸加入?yún)f(xié)會。年底，第一屆時(shí)裝周召開，法國人皺起眉頭，好心地提點(diǎn)工作人員：“應(yīng)該來點(diǎn)音樂……”

12年后的2009年，創(chuàng)立了馬克·張（MarkCheung）創(chuàng)作工作室的設(shè)計(jì)師張肇達(dá)在中國國際時(shí)裝周上發(fā)布了以“禪”為背景的主題時(shí)裝秀。高科技的舞臺聲光電效果，將 “東方晨彩”、“北京一夜”、“大漠”、“紫禁城”、“江南”、“長江”等遠(yuǎn)古而深邃的東方刻在了霓裳華衣之上。而如今的苗鴻冰出現(xiàn)在時(shí)裝周上發(fā)表閉幕秀時(shí)，身后的團(tuán)隊(duì)儼然是個(gè)小聯(lián)合國，法國、意大利雇員可以很好地解決中國人經(jīng)驗(yàn)不足的問題。

現(xiàn)在，不少人都可以理解他們的服裝，甚至明白他們的設(shè)計(jì)意圖。中國國際時(shí)裝周還有了自己的專屬場地，在798里的北京時(shí)尚設(shè)計(jì)廣場 （D-PARK），越來越多的設(shè)計(jì)師希望踏上這個(gè)平臺宣泄自己的主張。

10月末，作為中國門戶網(wǎng)站中的時(shí)尚先驅(qū)，搜狐女人頻道與時(shí)裝周組委會共同主辦了搜狐時(shí)尚文化中心10月新生活論壇，論壇以 “時(shí)裝周——中國時(shí)尚的建國大業(yè)”為題對時(shí)裝周的發(fā)展前景以及中國服裝設(shè)計(jì)與世界如何接軌進(jìn)行了探討。

會上，一個(gè)提問落到了中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會副主席蘇葆燕頭上，“中國國際時(shí)裝周的特色是什么？”有人問。蘇葆燕的回答并不能解釋根本，“首先是展示中國自己的時(shí)尚創(chuàng)意力量，體現(xiàn)我們中國時(shí)裝品牌發(fā)展的水平，引導(dǎo)我們中國時(shí)尚消費(fèi)者的消費(fèi)。同時(shí)向國際業(yè)界發(fā)出我們時(shí)尚的聲音。”她說。

“其實(shí)最重要的是我們所有中國的品牌要進(jìn)行根源文化的思考。”依文集團(tuán)CEO夏華認(rèn)為，“每一次中國的時(shí)裝周、每一個(gè)品牌、每一位設(shè)計(jì)師，從形式到內(nèi)容，都值得我們充分思考的。到底是用怎樣的一種方式來表達(dá)中國的時(shí)尚精神？這才是我們對于時(shí)裝周的期待。”

設(shè)計(jì)師張志峰和他的品牌東北虎（NE·TIGER）2002年第一次參加中國國際時(shí)裝周，當(dāng)時(shí)還沒有“開幕大秀”或者“閉幕秀”的概念，經(jīng)過申請，張志峰被批準(zhǔn)在北京飯店宴會廳舉行中國國際時(shí)裝周首次的開幕秀，時(shí)裝秀的主題是“民族的才是世界的”。苗鴻冰用了“震撼”這個(gè)詞來形容他當(dāng)時(shí)的感受，“一進(jìn)門就看見金色的帷帳拉起的簾子，耳邊輕輕飄著高雅音樂，舞臺的設(shè)計(jì)用了吳道子的畫作為背景，從作品上講，刺繡用在貂皮上面感覺非常雍容華貴。”

正是這個(gè)時(shí)裝秀，開啟了諸多本土設(shè)計(jì)師關(guān)于民族文化的思考，也使得張志峰日后在高級定制的基礎(chǔ)上推出“定制傳統(tǒng)華服”的概念。自2006年時(shí)裝周高級定制華服誕生，NE·TIGER連續(xù)分別以“鳳”、“禮”、“牡丹”為每年發(fā)布會的主題，寓意鳳儀天下、禮傳天下、國色天香。這一次，NE·TIGER高級定制發(fā)布會以“蝶扇·緣”命名。在工藝上，發(fā)掘云錦、四大名繡與緙絲等歷史上皇家御用造絕藝術(shù)，還培育出明清時(shí)專供織造御服的“珍品輯里湖絲”。

與張志峰想法一樣的設(shè)計(jì)師不在少數(shù)。光是這一次時(shí)裝周，我們便能在郭培花費(fèi)高達(dá)1000萬元人民幣的高級定制發(fā)布會里找到穿著青花瓷的女人；設(shè)計(jì)師曾鳳飛的FENGFEI·Z2010春夏發(fā)布會以“鳳·雅·頌”作為總主題，遵循古意，再次定義男裝的禮服、吉服、常服和行服。

如果暫時(shí)拋掉時(shí)裝設(shè)計(jì)界在“中國風(fēng)”上的爭議，張志峰們的出發(fā)點(diǎn)并沒有任何問題。人們擔(dān)心的是審美疲勞的出現(xiàn)是否會影響到中國服裝設(shè)計(jì)界整體的形象，而純粹運(yùn)用世界化的時(shí)尚語言進(jìn)行競爭，對于母語并非時(shí)尚的中國人而言，目前沒有任何優(yōu)勢可言。

“如果說中國元素可以為中國服裝工業(yè)找到一條路，出現(xiàn)得再多也不是問題。”法國高級服裝公會中國代表處趙倩說，“關(guān)鍵在于出現(xiàn)的方式，這些設(shè)計(jì)是否符合現(xiàn)代人的生活習(xí)慣、思維方式。如果有足夠需求，那么，它就是對的。”

表面與現(xiàn)實(shí)

卡賓（Cabbeen）以城市夢想為主題的2010春夏男裝發(fā)布無疑是整個(gè)中國國際時(shí)裝周中為數(shù)不多的擁有國際化表達(dá)的秀之一。這是充滿行動感的都市夢想家色彩的系列。輕盈的淡彩冷色系與濃郁雀躍的暖色系，形成組合對比略帶光澤感的中性色，強(qiáng)調(diào)春夏的明快和輕盈。在設(shè)計(jì)上，非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)刈裱O(shè)計(jì)美學(xué)，但細(xì)節(jié)和結(jié)構(gòu)充滿突破感，內(nèi)長外短的參差搭配以及凸顯都市樂趣的圖案則是整個(gè)系列的亮色。不過，令人遺憾的是，這場秀里的某些細(xì)節(jié)仍然能看出設(shè)計(jì)師深受某位巴黎設(shè)計(jì)師的影響，無論是男模寬檐的帽子還是褲腳的設(shè)計(jì)都有種似曾相識的感覺。

一般而言，中國國際時(shí)裝周的舉辦時(shí)間是在巴黎時(shí)裝周結(jié)束大約半個(gè)月之后，或許是不自信或是想象力的缺失，借鑒或模仿已經(jīng)取得認(rèn)可的四大時(shí)裝周上的作品，在中國時(shí)裝周的T臺是可以被允許的潛規(guī)則，作為時(shí)尚根基尚淺的新生事物，不少中國的設(shè)計(jì)師一直在用“成長中”作為挑戰(zhàn)誠信底線的借口。

同樣的疑慮還發(fā)生在新銳設(shè)計(jì)師董懷光的作品之中。這個(gè)名為“色誘”的系列幾乎是集合了VERSACE、Salva－toreFerragamo、ElieSaab等眾多成熟國際品牌近幾季晚裝設(shè)計(jì)的諸多靈感。唯一值得欣慰的是，無論是卡賓還是董懷光，在使用這些元素時(shí)都經(jīng)過了重新的思考和排列。但中國時(shí)裝周T臺上的包容度往往超出想象，一些設(shè)計(jì)師無視資訊高度發(fā)達(dá)的時(shí)代，直接將完整的設(shè)計(jì)搬到自己T臺上，而這里面，不乏已經(jīng)過去一年的2009春夏的設(shè)計(jì)。

甚至連走出國門的設(shè)計(jì)師也不能幸免，梁子在倫敦時(shí)裝周發(fā)布的系列有IsseyMiyake、YohjiYamamoto的影子，而另一位設(shè)計(jì)師羅崢在紐約發(fā)布的系列里，能明顯感受到OscardelaRenta氣息。

“我倒認(rèn)為是一件好事。”Masa供職于國內(nèi)一家知名的時(shí)尚媒體，同時(shí)也是活躍的時(shí)裝評論員，“這些設(shè)計(jì)都得過國外嚴(yán)苛的專業(yè)的人士的肯定，中國的設(shè)計(jì)師看到了，借鑒了。至少可以對消費(fèi)者、對市場的審美起到正確的導(dǎo)向作用。總比那些亂七八糟的設(shè)計(jì)好。”

類似設(shè)計(jì)這樣界限模糊的行業(yè)，對與錯(cuò)的區(qū)別，只在于底線放置的位置。中國時(shí)裝設(shè)計(jì)在某種程度上進(jìn)入了正確借鑒和糟糕原創(chuàng)的二元環(huán)境，這個(gè)問題，似乎已經(jīng)不是身處中國時(shí)裝工業(yè)末端的交易方或消費(fèi)者可以解決的了。

而種種這般，對于專業(yè)的行會組織而言，并非單純的不知情。只是身陷其中，究竟要維持表面還是接受現(xiàn)實(shí)？

就在時(shí)裝周舉辦前一周，中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會主席王慶在接受媒體采訪時(shí)表示，借鑒是設(shè)計(jì)界不可避免的。國內(nèi)許多新人的靈感也被國外大量抄襲，目前最大的抄襲是國外的設(shè)計(jì)師抄襲中國作品。他的理由是，全世界有70%至80%的成衣是在中國制造完成的。以前是國外設(shè)計(jì)師出樣式，材料和生產(chǎn)在中國；現(xiàn)在許多國外大牌只出個(gè)概念，由中國設(shè)計(jì)師完成設(shè)計(jì)，他們再挑選后加工成衣，許多國際大牌靈感都來自中國。

這番話一出，再經(jīng)過不明真相的都市報(bào)的多重轉(zhuǎn)述，無疑是在圈內(nèi)投下一枚重磅炸彈。網(wǎng)易女人頻道特約時(shí)裝評論員唐小唐第一時(shí)間便更新了一篇名為《設(shè)計(jì)師博會主席的話該相信嗎？》的文章，他寫道，“美國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會主席DianevonFurstenberg因自己品牌服裝涉嫌模仿，不但主動賠償還約手下設(shè)計(jì)師喝咖啡聊抄襲和模仿的區(qū)別。中國的設(shè)計(jì)師協(xié)會主席卻在為中國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)一直從事的OEM（貼牌生產(chǎn)）而反咬一口。”其實(shí)，王主席的話并非完全沒有道理，但他忘了自己的職位以及所代表的行業(yè)權(quán)威——如果國內(nèi)設(shè)計(jì)師已然達(dá)到另一個(gè)高度，那為什么代表中國設(shè)計(jì)力量最高水平的中國國際時(shí)裝周所能帶來的驚喜還是非常有限？而又是誰扼殺了正在從事OEM的本土設(shè)計(jì)師的另一種可能？

或許，除去大行業(yè)的思考，擺在設(shè)計(jì)師面前的還有另一個(gè)迷局：在依賴成癮的后OEM時(shí)代，該怎樣堅(jiān)持和保持想象力的獨(dú)立和空間。