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    時(shí)裝迷局
    導(dǎo)語:中國時(shí)裝周13年,時(shí)尚卻始終無法通過最主流的方式置入公眾議題中。

    經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 施健子/文 盡管預(yù)設(shè)了多種可能性,內(nèi)衣品牌愛慕的工作人員還是想不到,本來作為代表中國國際時(shí)裝周2010春夏系列首場的愛慕內(nèi)衣秀,會以這種方式出現(xiàn)在公眾的視野。11月1日,北京今年冬天的第一場人工降雪,隨之而來的冷風(fēng)刮走了愛慕臨時(shí)搭建的秀場大棚,內(nèi)衣秀被迫延期,時(shí)裝周的開幕酒會取消。位于北京望京的愛慕大廈沒有暖氣,原本是前來看秀的人都擠在一起取暖,等待室內(nèi)新聞發(fā)布會的舉行,并紛紛猜測代言人鞏俐還會不會出現(xiàn)。最終,敬業(yè)的鞏俐穿著蕾絲鏤空裝,謀殺了不少菲林,時(shí)裝周開幕的新聞得以和鞏俐一起登上了第二天各大報(bào)紙娛樂版的頭條。

    在主辦方提供的數(shù)據(jù)上,從1日到9日,58個(gè)時(shí)尚品牌、220余位知名設(shè)計(jì)師及設(shè)計(jì)新秀的40場專場發(fā)布會和7項(xiàng)專題賽事輪翻上演,200多家中外媒體參與報(bào)道。聽起來似乎在過去的一周內(nèi),北京人經(jīng)歷了一次時(shí)尚的精神洗禮,事實(shí)上,從進(jìn)入時(shí)裝周的品牌到整個(gè)活動影響范圍,本屆中國國際時(shí)裝周與上屆相比并沒有太實(shí)質(zhì)的突破——大多數(shù)的人開車經(jīng)過798,抬頭看到路邊的海報(bào),才會幡然醒悟,原來北京正在舉辦時(shí)裝周。

    中國時(shí)裝13年,時(shí)尚卻始終無法通過最主流的方式置入公眾議題中,是時(shí)尚太難懂,還是有人刻意保持安全距離?女裝品牌白領(lǐng)的CEO苗鴻冰用孟京輝導(dǎo)演的實(shí)驗(yàn)話劇 《愛比死更冷酷》來比喻時(shí)尚產(chǎn)業(yè)與公眾的互動,這部編自德國電影大師法斯賓德同名電影劇作的話劇顛覆了傳統(tǒng)形式,在舞臺呈現(xiàn)上用一道玻璃將演員與觀眾隔開,觀眾可以通過耳機(jī)聽到聲音,聲音很近,演員實(shí)際上卻是摸不到的遠(yuǎn)。

    “要知道,時(shí)尚始終是玩概念的行業(yè)。”他笑著說。

    來路與出路

    1997年的12月5日,北京民族宮。前來看熱鬧的人不少,在熙熙攘攘猶如菜市場的小攤上,人們好奇地觀察攤開在鋪?zhàn)由系囊路綐樱髬寕兡檬肿屑?xì)地摸捏著,一旁的小伙子吐了口痰,用拖鞋碾開了,揚(yáng)長而去。一位光著腦袋的年輕人顯得格格不入,他是這些衣服的設(shè)計(jì)師,“我的設(shè)計(jì)沒有人懂。”他痛苦地皺著眉。在他的一旁,一堆不明所以的布料懸掛著,有的還落到地上,無人問津。

    這是第一屆的中國國際時(shí)裝周。那年的時(shí)裝周只有4場發(fā)布會,設(shè)計(jì)師房瑩回憶:“當(dāng)時(shí)的想法很簡單,對于時(shí)裝周只有很淺顯的概念,根本沒考慮任何其他。”那一年,中國服裝協(xié)會只有幾個(gè)服裝品牌的老總和剛剛起步的模特公司高層在左右忙乎,一段時(shí)間之后,吳海燕、王新元、謝鋒、張肇達(dá)逐漸加入?yún)f(xié)會。年底,第一屆時(shí)裝周召開,法國人皺起眉頭,好心地提點(diǎn)工作人員:“應(yīng)該來點(diǎn)音樂……”

    12年后的2009年,創(chuàng)立了馬克·張(MarkCheung)創(chuàng)作工作室的設(shè)計(jì)師張肇達(dá)在中國國際時(shí)裝周上發(fā)布了以“禪”為背景的主題時(shí)裝秀。高科技的舞臺聲光電效果,將 “東方晨彩”、“北京一夜”、“大漠”、“紫禁城”、“江南”、“長江”等遠(yuǎn)古而深邃的東方刻在了霓裳華衣之上。而如今的苗鴻冰出現(xiàn)在時(shí)裝周上發(fā)表閉幕秀時(shí),身后的團(tuán)隊(duì)儼然是個(gè)小聯(lián)合國,法國、意大利雇員可以很好地解決中國人經(jīng)驗(yàn)不足的問題。

    現(xiàn)在,不少人都可以理解他們的服裝,甚至明白他們的設(shè)計(jì)意圖。中國國際時(shí)裝周還有了自己的專屬場地,在798里的北京時(shí)尚設(shè)計(jì)廣場 (D-PARK),越來越多的設(shè)計(jì)師希望踏上這個(gè)平臺宣泄自己的主張。

    10月末,作為中國門戶網(wǎng)站中的時(shí)尚先驅(qū),搜狐女人頻道與時(shí)裝周組委會共同主辦了搜狐時(shí)尚文化中心10月新生活論壇,論壇以 “時(shí)裝周——中國時(shí)尚的建國大業(yè)”為題對時(shí)裝周的發(fā)展前景以及中國服裝設(shè)計(jì)與世界如何接軌進(jìn)行了探討。

    會上,一個(gè)提問落到了中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會副主席蘇葆燕頭上,“中國國際時(shí)裝周的特色是什么?”有人問。蘇葆燕的回答并不能解釋根本,“首先是展示中國自己的時(shí)尚創(chuàng)意力量,體現(xiàn)我們中國時(shí)裝品牌發(fā)展的水平,引導(dǎo)我們中國時(shí)尚消費(fèi)者的消費(fèi)。同時(shí)向國際業(yè)界發(fā)出我們時(shí)尚的聲音。”她說。

    “其實(shí)最重要的是我們所有中國的品牌要進(jìn)行根源文化的思考。”依文集團(tuán)CEO夏華認(rèn)為,“每一次中國的時(shí)裝周、每一個(gè)品牌、每一位設(shè)計(jì)師,從形式到內(nèi)容,都值得我們充分思考的。到底是用怎樣的一種方式來表達(dá)中國的時(shí)尚精神?這才是我們對于時(shí)裝周的期待。”

    設(shè)計(jì)師張志峰和他的品牌東北虎(NE·TIGER)2002年第一次參加中國國際時(shí)裝周,當(dāng)時(shí)還沒有“開幕大秀”或者“閉幕秀”的概念,經(jīng)過申請,張志峰被批準(zhǔn)在北京飯店宴會廳舉行中國國際時(shí)裝周首次的開幕秀,時(shí)裝秀的主題是“民族的才是世界的”。苗鴻冰用了“震撼”這個(gè)詞來形容他當(dāng)時(shí)的感受,“一進(jìn)門就看見金色的帷帳拉起的簾子,耳邊輕輕飄著高雅音樂,舞臺的設(shè)計(jì)用了吳道子的畫作為背景,從作品上講,刺繡用在貂皮上面感覺非常雍容華貴。”

    正是這個(gè)時(shí)裝秀,開啟了諸多本土設(shè)計(jì)師關(guān)于民族文化的思考,也使得張志峰日后在高級定制的基礎(chǔ)上推出“定制傳統(tǒng)華服”的概念。自2006年時(shí)裝周高級定制華服誕生,NE·TIGER連續(xù)分別以“鳳”、“禮”、“牡丹”為每年發(fā)布會的主題,寓意鳳儀天下、禮傳天下、國色天香。這一次,NE·TIGER高級定制發(fā)布會以“蝶扇·緣”命名。在工藝上,發(fā)掘云錦、四大名繡與緙絲等歷史上皇家御用造絕藝術(shù),還培育出明清時(shí)專供織造御服的“珍品輯里湖絲”。

    與張志峰想法一樣的設(shè)計(jì)師不在少數(shù)。光是這一次時(shí)裝周,我們便能在郭培花費(fèi)高達(dá)1000萬元人民幣的高級定制發(fā)布會里找到穿著青花瓷的女人;設(shè)計(jì)師曾鳳飛的FENGFEI·Z2010春夏發(fā)布會以“鳳·雅·頌”作為總主題,遵循古意,再次定義男裝的禮服、吉服、常服和行服。

    如果暫時(shí)拋掉時(shí)裝設(shè)計(jì)界在“中國風(fēng)”上的爭議,張志峰們的出發(fā)點(diǎn)并沒有任何問題。人們擔(dān)心的是審美疲勞的出現(xiàn)是否會影響到中國服裝設(shè)計(jì)界整體的形象,而純粹運(yùn)用世界化的時(shí)尚語言進(jìn)行競爭,對于母語并非時(shí)尚的中國人而言,目前沒有任何優(yōu)勢可言。

    “如果說中國元素可以為中國服裝工業(yè)找到一條路,出現(xiàn)得再多也不是問題。”法國高級服裝公會中國代表處趙倩說,“關(guān)鍵在于出現(xiàn)的方式,這些設(shè)計(jì)是否符合現(xiàn)代人的生活習(xí)慣、思維方式。如果有足夠需求,那么,它就是對的。”


    表面與現(xiàn)實(shí)

    卡賓(Cabbeen)以城市夢想為主題的2010春夏男裝發(fā)布無疑是整個(gè)中國國際時(shí)裝周中為數(shù)不多的擁有國際化表達(dá)的秀之一。這是充滿行動感的都市夢想家色彩的系列。輕盈的淡彩冷色系與濃郁雀躍的暖色系,形成組合對比略帶光澤感的中性色,強(qiáng)調(diào)春夏的明快和輕盈。在設(shè)計(jì)上,非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)刈裱O(shè)計(jì)美學(xué),但細(xì)節(jié)和結(jié)構(gòu)充滿突破感,內(nèi)長外短的參差搭配以及凸顯都市樂趣的圖案則是整個(gè)系列的亮色。不過,令人遺憾的是,這場秀里的某些細(xì)節(jié)仍然能看出設(shè)計(jì)師深受某位巴黎設(shè)計(jì)師的影響,無論是男模寬檐的帽子還是褲腳的設(shè)計(jì)都有種似曾相識的感覺。

    一般而言,中國國際時(shí)裝周的舉辦時(shí)間是在巴黎時(shí)裝周結(jié)束大約半個(gè)月之后,或許是不自信或是想象力的缺失,借鑒或模仿已經(jīng)取得認(rèn)可的四大時(shí)裝周上的作品,在中國時(shí)裝周的T臺是可以被允許的潛規(guī)則,作為時(shí)尚根基尚淺的新生事物,不少中國的設(shè)計(jì)師一直在用“成長中”作為挑戰(zhàn)誠信底線的借口。

    同樣的疑慮還發(fā)生在新銳設(shè)計(jì)師董懷光的作品之中。這個(gè)名為“色誘”的系列幾乎是集合了VERSACE、Salva-toreFerragamo、ElieSaab等眾多成熟國際品牌近幾季晚裝設(shè)計(jì)的諸多靈感。唯一值得欣慰的是,無論是卡賓還是董懷光,在使用這些元素時(shí)都經(jīng)過了重新的思考和排列。但中國時(shí)裝周T臺上的包容度往往超出想象,一些設(shè)計(jì)師無視資訊高度發(fā)達(dá)的時(shí)代,直接將完整的設(shè)計(jì)搬到自己T臺上,而這里面,不乏已經(jīng)過去一年的2009春夏的設(shè)計(jì)。

    甚至連走出國門的設(shè)計(jì)師也不能幸免,梁子在倫敦時(shí)裝周發(fā)布的系列有IsseyMiyake、YohjiYamamoto的影子,而另一位設(shè)計(jì)師羅崢在紐約發(fā)布的系列里,能明顯感受到OscardelaRenta氣息。

    “我倒認(rèn)為是一件好事。”Masa供職于國內(nèi)一家知名的時(shí)尚媒體,同時(shí)也是活躍的時(shí)裝評論員,“這些設(shè)計(jì)都得過國外嚴(yán)苛的專業(yè)的人士的肯定,中國的設(shè)計(jì)師看到了,借鑒了。至少可以對消費(fèi)者、對市場的審美起到正確的導(dǎo)向作用。總比那些亂七八糟的設(shè)計(jì)好。”

    類似設(shè)計(jì)這樣界限模糊的行業(yè),對與錯(cuò)的區(qū)別,只在于底線放置的位置。中國時(shí)裝設(shè)計(jì)在某種程度上進(jìn)入了正確借鑒和糟糕原創(chuàng)的二元環(huán)境,這個(gè)問題,似乎已經(jīng)不是身處中國時(shí)裝工業(yè)末端的交易方或消費(fèi)者可以解決的了。

    而種種這般,對于專業(yè)的行會組織而言,并非單純的不知情。只是身陷其中,究竟要維持表面還是接受現(xiàn)實(shí)?

    就在時(shí)裝周舉辦前一周,中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會主席王慶在接受媒體采訪時(shí)表示,借鑒是設(shè)計(jì)界不可避免的。國內(nèi)許多新人的靈感也被國外大量抄襲,目前最大的抄襲是國外的設(shè)計(jì)師抄襲中國作品。他的理由是,全世界有70%至80%的成衣是在中國制造完成的。以前是國外設(shè)計(jì)師出樣式,材料和生產(chǎn)在中國;現(xiàn)在許多國外大牌只出個(gè)概念,由中國設(shè)計(jì)師完成設(shè)計(jì),他們再挑選后加工成衣,許多國際大牌靈感都來自中國。

    這番話一出,再經(jīng)過不明真相的都市報(bào)的多重轉(zhuǎn)述,無疑是在圈內(nèi)投下一枚重磅炸彈。網(wǎng)易女人頻道特約時(shí)裝評論員唐小唐第一時(shí)間便更新了一篇名為《設(shè)計(jì)師博會主席的話該相信嗎?》的文章,他寫道,“美國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會主席DianevonFurstenberg因自己品牌服裝涉嫌模仿,不但主動賠償還約手下設(shè)計(jì)師喝咖啡聊抄襲和模仿的區(qū)別。中國的設(shè)計(jì)師協(xié)會主席卻在為中國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)一直從事的OEM(貼牌生產(chǎn))而反咬一口。”其實(shí),王主席的話并非完全沒有道理,但他忘了自己的職位以及所代表的行業(yè)權(quán)威——如果國內(nèi)設(shè)計(jì)師已然達(dá)到另一個(gè)高度,那為什么代表中國設(shè)計(jì)力量最高水平的中國國際時(shí)裝周所能帶來的驚喜還是非常有限?而又是誰扼殺了正在從事OEM的本土設(shè)計(jì)師的另一種可能?

    或許,除去大行業(yè)的思考,擺在設(shè)計(jì)師面前的還有另一個(gè)迷局:在依賴成癮的后OEM時(shí)代,該怎樣堅(jiān)持和保持想象力的獨(dú)立和空間。

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