理解自己的文明（16）：華服錦繡（中）｜圖鑒

文博時(shí)空2024-09-30 08:15

文博時(shí)空/文 文博時(shí)空作者劉暢

制圖｜夏文瑾

如果說自漢、魏及六朝以前，古人的服飾穿戴看重“辨識(shí)度”，即與等級(jí)地位嚴(yán)格相關(guān)；那么到了唐代，人們則更重視服飾對(duì)人體的美化功能，更注重利用服裝來襯托體態(tài)的美麗或掩蓋體型的缺陷。

從穿著風(fēng)格上看，唐代婦女喜歡豐滿飄逸的大袖衣，領(lǐng)口大開，裙擺腰部肩頸無不裝飾，顯露出佛教藝術(shù)及波斯審美的影響。而宋代理學(xué)將儒家的三綱五常、忠孝節(jié)義等內(nèi)容帶入了服飾審美。時(shí)人風(fēng)格傾向于淡雅素潔、纖細(xì)清瘦。對(duì)襟小袖、齊膝短大衣為宋代婦女常見穿搭。

唐風(fēng)初開：短小精干的女裝新潮

初唐服飾以小袖為主，婦女更是上穿小袖短襦，下著緊身長裙。裙腰束至腋下，用綢帶系扎。這樣的裝扮在眾多三彩俑中可見一斑。

唐三彩女立俑中國國家博物館藏

襦即長袖短上衣。單襦近似于衫，雙層又近似于襖。上襦只到腰間，下裙垂地。

西漢襦裙實(shí)物還原甘肅省博物館藏

襦早在戰(zhàn)國時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。《孔雀東南飛》里寫的“妾有繡腰襦，葳蕤自生光。”和 1957 年甘肅省武威市磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)的襦裙證實(shí)了襦的悠長歷史。隋唐時(shí)襦的復(fù)興伴隨著領(lǐng)型的改良，有交領(lǐng)、方領(lǐng)、圓領(lǐng)、翻領(lǐng)等潮款，顯然是受到胡服的影響。翻領(lǐng)以對(duì)稱翻折的莊重造型，把觀眾的視線導(dǎo)向穿衣人的頭部，收到傳神的效果。

唐胡服牽馬俑西安博物院藏

唐著半臂女侍俑?中國國家博物館藏

另外，還有一種短袖式的上衣稱“半臂”。據(jù)《事物紀(jì)原·衣裘帶服部·背子》引《實(shí)錄》記載，隋大業(yè)年間內(nèi)官多服半臂，唐高祖減其袖，稱為“半臂”，后稱“褙子”。盛唐以后，因社會(huì)習(xí)尚以豐腴為美，穿半臂的人就逐漸減少。

灰陶女傭，頭發(fā)為雙螺髻

籃彩女立俑，昭陵博物館藏。女傭梳高髻，墨描眉目，朱紅點(diǎn)唇。身穿小領(lǐng)窄袖長袍，長袍施深藍(lán)彩，遍灑白花團(tuán)，花團(tuán)中又略點(diǎn)淡棕色。衣褶清晰，氣韻生動(dòng)。特別是藍(lán)彩，在早期唐三彩中極為罕見。

在天寶年間的婦女中，還出現(xiàn)過“士流之妻，或衣丈夫服，靴衫鞭帽，內(nèi)外一貫”（《大唐新語》），如唐代彩繪打馬球的女傭。

唐?彩繪打馬球俑?陜西歷史博物館藏

胡帽女騎馬俑

三彩女騎馬俑，昭陵博物館藏。頭戴飾有連枝梅花圖案的翻沿胡帽，身穿圓領(lǐng)窄袖襦衫，系長裙，足蹬小蠻靴。

唐代男扮女裝有兩種情況：一是上層女性為了獵奇，偶有穿著；二是侍女為了行動(dòng)方便多穿。因此，上身窄袖圓領(lǐng)袍，顏色多樣，無固定限制；下身搭配條紋袴，在下層人士中頗為流行。

盛唐三件套：裙、衫、帔

盛唐女子服飾的基本構(gòu)成為裙、衫、帔。唐初緊身窄小的上衣往往搭配高腰或束胸、貼臀、寬擺齊地的裙，這種搭配要達(dá)到俏麗修長的效果非常依賴人體的身材。到了盛唐，人人都追求流線型設(shè)計(jì)帶來的富麗瀟灑，又不想被身材約束，于是寬體長裙成為時(shí)尚。

唐周昉簪花仕女圖遼寧省博物館藏

畫中女子細(xì)膩柔嫩的肌膚掩映在半罩半露的透明織衫下，朱色的長裙上畫有斜格紋樣。紫綠色花紋的潔白絲綢襯裙，長過紗衫，披帛拖曳到地上。妝面黛畫短眉，眉間點(diǎn)飾如豆般大小，配以高大的發(fā)髻，將嬌、奢、雅、逸的時(shí)代氣息落在了一個(gè)人身上。

以《舊唐書》所記載，唐代的“六幅”裙拖，不下于今天的 3 米。除六幅之外，還有七至八幅的。這種寬大的裙子用料頗費(fèi)，還曾引起朝廷的干涉。如《新唐書·車服志》稱：“文宗即位，以四方車服僭奢，下詔準(zhǔn)儀制令……婦人裙不過五幅，曳地不過三寸。裙幅大導(dǎo)致了裙上褶裥也增多，發(fā)展到后來出現(xiàn)了“百褶裙”。紅者為“石榴裙”，異色為“間色裙”。武則天曾做詩《如意娘》，里面就提到風(fēng)靡長安的石榴裙：“不信比來長下淚⑷，開箱驗(yàn)取石榴裙。”

唐陜西李鳳墓壁畫中的間色裙

后人將“襦”“衫“混用，但唐人習(xí)慣稱“衫”。衫子的用料十分豐富，以較輕薄柔軟的綾、羅、絹、布為主，顏色則紫、緋、紅、青、黃、白各色均有。盛唐衫子袖口寬大，領(lǐng)口也逐漸走低，尤其武周開元前后，酥胸半露的形象極多。

唐永泰公主墓壁畫中身穿V領(lǐng)短羅衫的侍女

唐周防《磐花仕女圖》中的僅穿透明紗衣蔽體的婦女

帔（pèi，披帛）是一種長紗巾，有前圍、后披、搭肩等多種佩戴方式。下垂的部分可以直接垂在臂彎，也可以捧在胸前或直接固定在衣服上。形式取自佛教藝術(shù)，以動(dòng)靜相宜為主要追求。

唐三彩釉陶女俑中國國家博物館藏

披帛在唐代以前就已經(jīng)出現(xiàn)，但被稱作領(lǐng)巾。“披帛”之名的正式出現(xiàn)是在晚唐以后。五代后唐馬縞（857 年—936 年）所著《中華古今注》中就專門講了“女人披帛”：“古無其制。開元中，詔令二十七世婦及寶林、御女、良人等，尋常宴參侍令，披畫披帛，至今然矣。”

五代十國周文矩《合樂圖》中披帛的樂師芝加哥藝術(shù)學(xué)院藏

至尊的黃色：唐朝的品色服制

唐代的章服制度細(xì)分為“品色”“章紋”“佩魚”和“環(huán)帶”四個(gè)部分，而其中的“品色服”影響了以后封建王朝的用色。唐以前，黃色上下可以通服，但到唐代，認(rèn)為赤黃近似日頭之色，日是帝皇尊位的象征，所謂“天無二日，國無二主”。所以高宗規(guī)定赤黃（赭黃）除帝皇外，臣民不得用。把赭黃規(guī)定為皇帝常服專用的色彩。

李世民

大臣們的常服在《唐會(huì)要》中規(guī)定：“三品以上服紫，四品五品服緋（大紅），六品七品以綠，八品九品以青。婦人從夫之色。”

彩繪文官俑（左）、彩繪武官俑（右）

彩繪文官俑，頭戴高冠，冠飾纏枝寶相花紋，穿朱色高領(lǐng)交衽闊袖長衫，高領(lǐng)的外襟邊及袖邊飾連續(xù)寶相花圖案，朱紅色長衫下邊飾蔓草寶相石榴花紋，束白色腰帶，下著白色裳，足蹬高頭如意履，履飾蔓草花紋。雙手持璋于胸前，面容溫和，肅然恭立。彩繪武官俑，穿紫色外翻綠色高領(lǐng)闊袖交衽長衫，雙手持掛于胸前。

五代十國顧閎中韓熙載夜宴圖?故宮博物院

畫中韓熙載和他的朋友們——七品太常博士陳致雍（桌子下端）、七品紫微朱銑（桌子上端）、椅上回頭望的六品教坊副使李嘉明、門生舒雅、家伎王屋山諸人均穿青色常服，頭戴黑色短翅幞頭，腰束革帶，足蹬黑皮靴。唯狀元“郎粲”穿紅色坐在床榻上。

程朱理學(xué)對(duì)宋朝服飾的影響

宋仁宗對(duì)冠冕服制進(jìn)行了修訂。朝服上身朱衣，下身朱裳，襯以白底中襌，束以大帶，方心曲領(lǐng)，白綾襪黑皮履。佩錦綬區(qū)分尊卑貴賤。穿朝服時(shí)戴通天冠或貂蟬冠。

宋佚名《宋宣祖坐像》（帝王專用通天冠）臺(tái)北故宮博物院

宋朝服飾總的說來比較拘謹(jǐn)和保守，式樣變化不多，色彩也不如以前那樣鮮艷，給人以質(zhì)樸、潔凈和自然之感。這與當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)、政治和思想文化的狀況，尤其是冠服制度的限制及程朱理學(xué)的影響有密切關(guān)系。宋朝社會(huì)輿論主張：服飾不應(yīng)過分華麗，而應(yīng)當(dāng)崇尚簡樸，尤其是婦女服飾，更不應(yīng)奢華。袁采《世范》一書，就曾提出女服“惟務(wù)潔凈，不可異眾”。各朝皇帝也曾三申五令“務(wù)從簡樸”“不得奢僭”。

于是宋朝男子常以素布白袍，對(duì)襟大袖為衣，衣緣四周鑲有黑邊。趙彥衛(wèi)《云麓漫鈔》謂：“古之中衣，即今僧寺行者直攝。”可見，對(duì)襟大袖最初是僧人、道士服。

南宋《八相圖》繪南宋名相周必大故宮博物院

宋周季常林庭珪《五百羅漢圖》著襕衫的人廬山博物館藏

另一種相似的袍為“襕衫”，《宋史·輿服志》記載“襕衫以白細(xì)布為之，圓領(lǐng)大袖，下施橫襕為裳，腰間有襞積，進(jìn)士、圓子生、州縣生服之”。襕衫到膝處有一道接縫，有“下裳”之意，稱為“橫襕”，多用細(xì)白布縫制，穿著時(shí)腰間束帶。

如果要展開來說，宋朝男子服飾因不同領(lǐng)口、袖口、長短、厚薄等有十幾種款式，但相比前代都更為素凈，帶有很濃的儒家氣質(zhì)。

不穿袍的宋朝婦女

宋朝漢族女服基本是上衣下裳。袍僅在宮廷歌樂女子或宴舞場合才穿著。此時(shí)流行背子——由唐朝半臂演化而來。但宋朝背子為開敞直袖式樣，兩腋開衩，有的長至膝部，也有拖到腳面的，腋下或背后綴有帶子，背子同樣適用于宋代男子。

從穿著效果來說，背子穿著后下身極為瘦小，甚至成鍥子形，使整個(gè)身體顯得瘦弱，這正符合當(dāng)時(shí)的審美。

其次，宋代的裙裝與前朝相比也相對(duì)窄緊，上衣的下擺垂在裙子外面，達(dá)到“衣掩裙”效果，這也是宋朝女子的時(shí)尚。且宋代女子也穿褲裝，如婦女將合襠褲作為貼身衣著。合襠褲是由兩片衣料縫合而成，褲管剪掉一角，再把剪掉的一角縫合成“人”字形。

宋福建福州黃昇墓出土的背子和開襠褲

南宋佚名《雜劇打花鼓圖》中形象，穿背子系圍裙故宮博物院

宋穿背子女傭

北宋后期，大量職業(yè)裝出現(xiàn)，《清明上河圖》中各職業(yè)衣裝以簡明干練、線條利落為特色，其特點(diǎn)是日常化和大眾化。

《清明上河圖》中穿圍裙與褲的貨郎、穿襦袍戴方巾的儒生

遼金元服飾：融貫中西南北

北宋年間，契丹后裔遼王朝統(tǒng)治了中國北部，長期與宋朝對(duì)壘。遼行兩制，南班漢人依舊穿漢服；北班穿契丹服。契丹服以長袍為主，上下同制。一般為左衽、圓領(lǐng)、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻，袍帶于胸前系結(jié)，然后下垂至膝。長袍的顏色比較灰暗，有灰綠、灰藍(lán)、赭黃、黑綠等幾種，紋樣也比較樸素。

敦煌壁畫契丹服

契丹族的服飾傳至南方，士庶男女相習(xí)成風(fēng)。婦女更以契丹族服飾作為常服。盡管多次遭到禁止，然而積習(xí)已深，未能盡革。

金宮素然文姬歸漢圖吉林省博物館藏

《文姬歸漢圖》雖然描繪的是漢末故事，但人物卻著金代服飾。蔡文姬頭戴貂帽、披云肩，著半袖、窄口直袖袍，腳穿長尖頭靴。盡顯草原風(fēng)情。

金建國以后，大體上承襲遼代制度，因天氣寒冷多用獸皮制衣。《大金國志》記：“自滅遼侵宋，漸有文飾。婦人或襄逍遙巾，或裹頭巾，隨其所好。”

蒙元辮線袍內(nèi)蒙古博物院館藏

元代服裝，以長袍為主。樣式較遼代的稍大。質(zhì)孫服是其傳統(tǒng)的衣冠之一，漢話譯為“一色衣”，近似戰(zhàn)國的深衣。特點(diǎn)是袖緊窄、下裳短，衣長至膝，多褶皺如百褶裙，腰部有橫褶，領(lǐng)型多樣，如右衽、方領(lǐng)、盤領(lǐng)。腳穿絡(luò)縫靴，腰間開始時(shí)用氈毳革作裝飾，后來用擰絲金線或用紅紫帛捻成線，橫纏在腰上，這樣騎在馬上，束緊腰圍就出了體型的輪廓。

辮線襖始于金代，與質(zhì)孫服相比多了腰部用絹帛捻成的辮線，密密釘繡成細(xì)裥，故稱辮線襖。辮線襖穿著時(shí)腰間緊束，便于騎射。