經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 特約作者 朱靖江 得了一個(gè)去摩洛哥圍觀國(guó)際電影節(jié)的機(jī)會(huì)，地點(diǎn)是在阿特拉斯山腳下的古城馬拉喀什。雖然馬拉喀什有聯(lián)合國(guó)命名的世界文化遺產(chǎn)杰瑪·艾爾夫納廣場(chǎng)，從黃昏到黎明上演著歌舞喧天的連軸大戲，但既然來(lái)到摩洛哥，不去一趟以好萊塢老電影 《卡薩布蘭卡》聞名天下的卡薩布蘭卡，總有些過(guò)門(mén)不入的遺珠之憾。

于是跳上一輛出租車(chē)，在橫穿荒漠的高速公路上疾馳三個(gè)多小時(shí)，來(lái)到這座瀕臨大西洋的城市。卡薩布蘭卡是這座城市的西班牙語(yǔ)名字，有“白色房子”之意。摩洛哥獨(dú)立之后，恢復(fù)了它的阿拉伯語(yǔ)名字 “達(dá)爾貝達(dá)”，但西方的話語(yǔ)強(qiáng)勢(shì)顯然吞沒(méi)了摩洛哥人的民族主義熱忱，直到今天，卡薩布蘭卡還是本地最通用的地名，達(dá)爾貝達(dá)則黯然登記在官方造冊(cè)里。

海濱的潮風(fēng)驅(qū)散了北非腹地干熱的空氣，棕櫚樹(shù)遮蔽的空曠街道上不時(shí)駛過(guò)幾輛汽車(chē)，遠(yuǎn)處便可以望見(jiàn)恢宏的哈桑二世清真寺宣禮塔，矗立在大西洋的西南海岸，與另一岬角的燈塔遙遙相望。從清真寺朝老城方向行不多遠(yuǎn)，在一個(gè)不算起眼的街角上，有一家名為“里克咖啡”的咖啡館，便是此行的目的地，盡管意淫的成份更大一些——因?yàn)?《卡薩布蘭卡》其實(shí)并沒(méi)有一個(gè)鏡頭是在該城內(nèi)外實(shí)景拍攝的。

“里克咖啡”只在中午之后接待客人，外墻的銘牌上標(biāo)明本店的緣起，是一位曾在卡薩布蘭卡工作的美國(guó)女外交官靈感所致。彼時(shí)正值“9·11”之后，西方與穆斯林世界劍拔弩張，女外交官遂退職開(kāi)辦這間咖啡館，冀望以電影的溫情融化人性的堅(jiān)冰。我在“里克咖啡”見(jiàn)到了這位年過(guò)半百卻風(fēng)度翩翩的店主，安坐在一張搖椅上，默然凝視著電視熒幕上《卡薩布蘭卡》的黑白光影，這番懷舊的光景的確有些觸人心扉的情致。“摩洛哥很少有人知道這部電影，盡管它是美國(guó)人的最?lèi)?ài)”，她隨意和我聊了幾句，“開(kāi)這間咖啡館，也算是為我的舊夢(mèng)尋一個(gè)落腳的實(shí)處”。

在“里克咖啡”逍遙半晌，頭戴紅筒帽的摩洛哥侍者穿梭著送來(lái)薄荷茶和西式套餐，不時(shí)有好奇的游客逡巡著走進(jìn)來(lái)，要上一杯咖啡，在這間電影復(fù)制品的角落里，追憶他們對(duì)卡薩布蘭卡的最初想象——鋼琴、海報(bào)、似曾相識(shí)的窗扇與吊燈，以及旋繞在空氣中沙與海的氣息。戴紅帽的侍者坐在鋼琴邊上，彈起一首《時(shí)光流逝》，那本該是屬于老黑人山姆的音樂(lè)，又在一個(gè)柏柏爾人的手指間悄然響起。

對(duì)于那些為了一部電影在卡薩布蘭卡尋夢(mèng)的人而言，的確該為他們準(zhǔn)備一個(gè)心靈落腳的地方，盡管“里克咖啡”其實(shí)與女主人世界和平的愿景并無(wú)牽連。咖啡端上了臺(tái)面，電影重新開(kāi)始。好吧，還是讓我們暗自相信：亨弗萊·鮑嘉與英格麗·褒曼的亂世愛(ài)情，的確發(fā)生在這座老城的某一個(gè)時(shí)空里，且讓我們?nèi)谌肫渲校鲆粋€(gè)安靜的看客罷了。

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