經(jīng)濟(jì)觀察報 周辰/文 關(guān)于怎樣才是一件好的西服,手頭的參考書就有近10本,從大部頭到口袋書,從英國人縝密的教科書到意大利人模仿《君主論》格式撰寫的小傳都有,在西服怎樣才夠好這件事情上,基本上也分為英國跟意大利兩個基本派別,另有美日法三個支流。但總有一些共同的底線。篇幅有限,只能求同存異找尋不同流派之間的共通之處,從而在整體印象上勾勒出好西服的基本輪廓。
天然纖維完勝
巧婦難為無米之炊,能工巧匠花費(fèi)心力,精心制作的工時不會浪費(fèi)在低廉的面料。所以通常好西服的面料以纖細(xì)、柔韌的絲狀面料為上選。羊毛、亞麻、棉花、蠶絲,或者以上四種的混紡是好西服面料的主力軍。是否有例外?當(dāng)然,Bottega Veneta就在明年春天推出了人造絲的款式,不過那也是因為設(shè)計與制造工藝所需,這里按下不表。最好的面料通常不會出現(xiàn)在成衣市場,意大利、英國的老牌西裝都有自己的高級定制部門,一套西服的制作通常需要至少2.5米的面料,而面料單價從數(shù)千到上萬人民幣一米,任君挑選。支數(shù)高的羊毛混紡面通常兼具透氣性、延展性,想想看007電影當(dāng)中,邦德跑跳騰挪依舊西裝筆挺,面料是關(guān)鍵。更有苛刻的標(biāo)準(zhǔn),混紡面料中人工纖維的比例不可以超過5%,這是好西服的基本要求。
純手工縫制
純手工一直以來都是大家反復(fù)念叨的關(guān)鍵字,但米蘭的縫紉技師跟你家門前的小裁縫的區(qū)別有多大?同樣是手工制作,地道的意大利老牌Canali開了自家的縫紉學(xué)校,每個縫紉技工從開始學(xué)習(xí)到上崗工作,需要1-3年的培訓(xùn),而每個工人只負(fù)責(zé)一個部位的縫制,1-3年的反復(fù)訓(xùn)練是否過分夸張?絕對不!以袖子的縫制為例,并不是簡單的嚴(yán)絲合縫對齊,適度的裁量是要通過長期的經(jīng)驗來控制,沒有捷徑可以走。每一個縫制的步驟完成后,經(jīng)獨(dú)家定制的立體熨燙機(jī)熨燙定形,以保證最后出品的西服不走樣,而且在穿著產(chǎn)生褶皺之后,西服無需掛燙可以自動恢復(fù)到原本的樣子。
輪廓就是門派
這個詞聽起來比較玄,類似于古人的望氣。如果你還是覺得摸不清頭腦,不妨想想看男士時裝雜志的封面與春晚上被惡搞的民營企業(yè)家的形象的區(qū)別,輪廓的選擇有云泥之別,但固定的套路取決于你選擇的路數(shù),英國式還是意大利式。英國人喜歡緊貼腰部、墊肩適中、袖窿緊貼身體的“高袖窿”;意大利人的肩部更加線條更加柔和,上衣依舊貼身,但不過分強(qiáng)調(diào)腰部線條,以007為例,早年的007是英國制造,皮爾斯布魯斯南開始由意大利人打理,現(xiàn)在的丹尼爾克雷格則是交給Tom Ford來完成。如果有007的觀影經(jīng)驗,那么相信個中區(qū)別,一定能心領(lǐng)神會。
前襟內(nèi)有乾坤
前襟跟內(nèi)里的夾層是足以影響整件西服輪廓的關(guān)鍵,這個夾層現(xiàn)在多數(shù)情況下都已經(jīng)改為尼龍材質(zhì),以粘貼的方式固定。但更加講究的做法是用馬海毛編制,然后手工用針線固定。馬海毛的挺闊跟透氣性非粘膠的尼龍材質(zhì)可比,手工針線固定的好處在于可以隨穿著的過程收放自如,穿著長久不易走形。這也是為什么同樣是意大利制造,但有些價格居高不下,而有些你就能在中國游客扎堆的奧特萊斯村落找到驚天折扣。
舒服最重要
好西服應(yīng)該是幫助你矯正體態(tài),修正身形的東西,而非不便行動的盔甲。在門派之見之外,袖子應(yīng)該足夠?qū)掗煟渥油鈧?cè)應(yīng)該自然下垂,即便是肌肉男也不應(yīng)該穿袖子過瘦的西服展露自己的肱二頭肌;胸部同理也應(yīng)該是這樣,扣上扣子之后不應(yīng)該影響呼吸,西裝的前襟完美包裹男士的胸部。穿衣顯瘦、脫衣有肉說的就是這種效果;袖窿應(yīng)該完全貼合自己的腋下,測試方法是舉起胳膊,衣領(lǐng)升起過高,就說明袖窿太大;好西裝袖口的扣子真假交錯,前三顆扣子是真,可以開合,最后一顆是假,不可以解開。