經濟觀察報 施健子/文 盡管預設了多種可能性，內衣品牌愛慕的工作人員還是想不到，本來作為代表中國國際時裝周2010春夏系列首場的愛慕內衣秀，會以這種方式出現(xiàn)在公眾的視野。11月1日，北京今年冬天的第一場人工降雪，隨之而來的冷風刮走了愛慕臨時搭建的秀場大棚，內衣秀被迫延期，時裝周的開幕酒會取消。位于北京望京的愛慕大廈沒有暖氣，原本是前來看秀的人都擠在一起取暖，等待室內新聞發(fā)布會的舉行，并紛紛猜測代言人鞏俐還會不會出現(xiàn)。最終，敬業(yè)的鞏俐穿著蕾絲鏤空裝，謀殺了不少菲林，時裝周開幕的新聞得以和鞏俐一起登上了第二天各大報紙娛樂版的頭條。

在主辦方提供的數(shù)據(jù)上，從1日到9日，58個時尚品牌、220余位知名設計師及設計新秀的40場專場發(fā)布會和7項專題賽事輪翻上演，200多家中外媒體參與報道。聽起來似乎在過去的一周內，北京人經歷了一次時尚的精神洗禮，事實上，從進入時裝周的品牌到整個活動影響范圍，本屆中國國際時裝周與上屆相比并沒有太實質的突破——大多數(shù)的人開車經過798，抬頭看到路邊的海報，才會幡然醒悟，原來北京正在舉辦時裝周。

中國時裝13年，時尚卻始終無法通過最主流的方式置入公眾議題中，是時尚太難懂，還是有人刻意保持安全距離？女裝品牌白領的CEO苗鴻冰用孟京輝導演的實驗話劇 《愛比死更冷酷》來比喻時尚產業(yè)與公眾的互動，這部編自德國電影大師法斯賓德同名電影劇作的話劇顛覆了傳統(tǒng)形式，在舞臺呈現(xiàn)上用一道玻璃將演員與觀眾隔開，觀眾可以通過耳機聽到聲音，聲音很近，演員實際上卻是摸不到的遠。

“要知道，時尚始終是玩概念的行業(yè)。”他笑著說。

來路與出路

1997年的12月5日，北京民族宮。前來看熱鬧的人不少，在熙熙攘攘猶如菜市場的小攤上，人們好奇地觀察攤開在鋪子上的衣服式樣，大媽們拿手仔細地摸捏著，一旁的小伙子吐了口痰，用拖鞋碾開了，揚長而去。一位光著腦袋的年輕人顯得格格不入，他是這些衣服的設計師，“我的設計沒有人懂。”他痛苦地皺著眉。在他的一旁，一堆不明所以的布料懸掛著，有的還落到地上，無人問津。

這是第一屆的中國國際時裝周。那年的時裝周只有4場發(fā)布會，設計師房瑩回憶：“當時的想法很簡單，對于時裝周只有很淺顯的概念，根本沒考慮任何其他。”那一年，中國服裝協(xié)會只有幾個服裝品牌的老總和剛剛起步的模特公司高層在左右忙乎，一段時間之后，吳海燕、王新元、謝鋒、張肇達逐漸加入?yún)f(xié)會。年底，第一屆時裝周召開，法國人皺起眉頭，好心地提點工作人員：“應該來點音樂……”

12年后的2009年，創(chuàng)立了馬克·張（MarkCheung）創(chuàng)作工作室的設計師張肇達在中國國際時裝周上發(fā)布了以“禪”為背景的主題時裝秀。高科技的舞臺聲光電效果，將 “東方晨彩”、“北京一夜”、“大漠”、“紫禁城”、“江南”、“長江”等遠古而深邃的東方刻在了霓裳華衣之上。而如今的苗鴻冰出現(xiàn)在時裝周上發(fā)表閉幕秀時，身后的團隊儼然是個小聯(lián)合國，法國、意大利雇員可以很好地解決中國人經驗不足的問題。

現(xiàn)在，不少人都可以理解他們的服裝，甚至明白他們的設計意圖。中國國際時裝周還有了自己的專屬場地，在798里的北京時尚設計廣場 （D-PARK），越來越多的設計師希望踏上這個平臺宣泄自己的主張。

10月末，作為中國門戶網(wǎng)站中的時尚先驅，搜狐女人頻道與時裝周組委會共同主辦了搜狐時尚文化中心10月新生活論壇，論壇以 “時裝周——中國時尚的建國大業(yè)”為題對時裝周的發(fā)展前景以及中國服裝設計與世界如何接軌進行了探討。

會上，一個提問落到了中國服裝設計師協(xié)會副主席蘇葆燕頭上，“中國國際時裝周的特色是什么？”有人問。蘇葆燕的回答并不能解釋根本，“首先是展示中國自己的時尚創(chuàng)意力量，體現(xiàn)我們中國時裝品牌發(fā)展的水平，引導我們中國時尚消費者的消費。同時向國際業(yè)界發(fā)出我們時尚的聲音。”她說。

“其實最重要的是我們所有中國的品牌要進行根源文化的思考。”依文集團CEO夏華認為，“每一次中國的時裝周、每一個品牌、每一位設計師，從形式到內容，都值得我們充分思考的。到底是用怎樣的一種方式來表達中國的時尚精神？這才是我們對于時裝周的期待。”

設計師張志峰和他的品牌東北虎（NE·TIGER）2002年第一次參加中國國際時裝周，當時還沒有“開幕大秀”或者“閉幕秀”的概念，經過申請，張志峰被批準在北京飯店宴會廳舉行中國國際時裝周首次的開幕秀，時裝秀的主題是“民族的才是世界的”。苗鴻冰用了“震撼”這個詞來形容他當時的感受，“一進門就看見金色的帷帳拉起的簾子，耳邊輕輕飄著高雅音樂，舞臺的設計用了吳道子的畫作為背景，從作品上講，刺繡用在貂皮上面感覺非常雍容華貴。”

正是這個時裝秀，開啟了諸多本土設計師關于民族文化的思考，也使得張志峰日后在高級定制的基礎上推出“定制傳統(tǒng)華服”的概念。自2006年時裝周高級定制華服誕生，NE·TIGER連續(xù)分別以“鳳”、“禮”、“牡丹”為每年發(fā)布會的主題，寓意鳳儀天下、禮傳天下、國色天香。這一次，NE·TIGER高級定制發(fā)布會以“蝶扇·緣”命名。在工藝上，發(fā)掘云錦、四大名繡與緙絲等歷史上皇家御用造絕藝術，還培育出明清時專供織造御服的“珍品輯里湖絲”。

與張志峰想法一樣的設計師不在少數(shù)。光是這一次時裝周，我們便能在郭培花費高達1000萬元人民幣的高級定制發(fā)布會里找到穿著青花瓷的女人；設計師曾鳳飛的FENGFEI·Z2010春夏發(fā)布會以“鳳·雅·頌”作為總主題，遵循古意，再次定義男裝的禮服、吉服、常服和行服。

如果暫時拋掉時裝設計界在“中國風”上的爭議，張志峰們的出發(fā)點并沒有任何問題。人們擔心的是審美疲勞的出現(xiàn)是否會影響到中國服裝設計界整體的形象，而純粹運用世界化的時尚語言進行競爭，對于母語并非時尚的中國人而言，目前沒有任何優(yōu)勢可言。

“如果說中國元素可以為中國服裝工業(yè)找到一條路，出現(xiàn)得再多也不是問題。”法國高級服裝公會中國代表處趙倩說，“關鍵在于出現(xiàn)的方式，這些設計是否符合現(xiàn)代人的生活習慣、思維方式。如果有足夠需求，那么，它就是對的。”

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