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經(jīng)濟觀察報 伊莎貝/文 說起來像是很久遠的事了。其實不過是三四年前，我從北京搬至上海。第一天，專欄作家、美食家沈宏非輕描淡寫地說，“晚上沒事的話，一起吃飯吧”。

跟著他，一路被經(jīng)理恭迎著穿桌上樓進了金錨的包房，不得了，已然熱熱鬧鬧坐了一桌子的人。金錨的招牌菜烤仔魚、冷鵝肝、花雕雞、青豆泥，和上海男人的低調(diào)幽默，上海女人的放恣風(fēng)情，構(gòu)成我對上海飯局的第一印象。

那陣子老沈（沈宏非）寶爺（小寶）甘露（孫甘露）約好了似的，齊齊力捧金錨，連甘露這個以文字晦澀的先鋒文學(xué)著名的作家，也破天荒寫了一篇亦莊亦諧的短文《食堂金錨》，發(fā)表在我們當時做的一本飲食雜志上。

的確，“把餐廳吃成食堂”是這些上海名士們拿手的事。另一家由老沈起頭，后來連我都吃得能背出菜單的餐館是老吉士，比金錨更有老上海腔調(diào)，雖則地方逼仄，還又搭出個二層來，人人頂著天花板吃飯，侍應(yīng)生可都是眉清目秀眼明手快的上海男生，從來不看客人，該遞菜單還是賬單，添水還是換碟卻從來不差分毫。侍應(yīng)生這么有腔調(diào)，顧客也不能不爭口氣，點菜不能漏了怯。

老吉士的咸雞、紅燒肉、蔥烤魚頭，這些人人都懂得點的菜式不說了，老沈喜歡的一道蟹粉土豆?jié)鉁筒皇侨巳藭浴＿@道菜融合中西，把蟹粉土豆用攪拌機打碎打勻煮好——“一定有黃油！”老沈斷言——再重重撒上一把磨碎的黑胡椒。

老吉士的有些菜，在新吉士也能吃到，畢竟兩家餐廳淵源頗深。但是上新吉士吃飯就是沒有老吉士有腔調(diào)——“腔調(diào)”這兩個字，除非在上海住久混久了，還真不容易解釋。老吉士地方局促，老訂不到位子，侍應(yīng)也沒什么笑容，但就是個有腔調(diào)的地方，能見得到有腔調(diào)的人。

上海的隱秘廚房真正建立起來，還是我們租了小洋樓做飲食雜志，看看一層帶個小花園的大客廳帶廚房，老沈興致來了，“弄個廚房做做味覺實驗，請請客吧。”

Artdeco風(fēng)格的沙發(fā)、屏風(fēng)、窗簾，由老沈多年的朋友，轟轟烈烈開過餐廳的美女華蔚一手操辦，和小樓的整體風(fēng)格一致，專業(yè)廚房設(shè)備則由新吉士的廚師負責(zé)設(shè)計

安裝。

每次來客人，帶著樓上樓下參觀一圈，這個一色清亮不銹鋼廚具的專業(yè)廚房一定能收獲幾聲“wow”。代價是設(shè)備太專業(yè)，開起來動靜太大，屢屢遭到鄰居投訴。不請客的時候，沒有同事愿意殺雞用牛刀地在這個廚房熱個飯或炒個菜，平日里就鍋清灶冷的。

來這個廚房吃過飯的有名有姓的人，可以數(shù)出一長串。客人無非兩種：有名的、有趣的男人，和漂亮的、有趣的女人。每頓飯都有個主題，節(jié)令、食材、客人……都能給老沈源源不絕的靈感，從來沒有枯竭的時候。

作家王朔來的那回，問他想吃什么，他說吃西餐！