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    男裝走向哪里?(2)
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    務(wù)實的男裝

    比起2010年的春夏與秋冬男裝周,此次解構(gòu)主義服裝減弱了極其怪誕的異端性,變得更加務(wù)實,終于給離經(jīng)叛道、追求藝術(shù)氣息的平常人一個嘗試的機會。不過正如在山本耀司服裝標(biāo)牌中曾出現(xiàn)過的字句:“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人討厭的呢?”在T臺上,過于注重實穿性除了可以窺見經(jīng)濟環(huán)境對時裝業(yè)的影響,就設(shè)計本身而言,未必是一個非常好的事情。

    Salvatore Ferragamo秀場里走出來的男人們證明,穿著“狩獵風(fēng)、沙漠色”的型男明年會繼續(xù)流行;而Burberry則用皮革質(zhì)地表態(tài),那些戴肩章的外套好像在暗示軍裝趨勢遠未結(jié)束,旗下的Burberry Prorsum帶著濃濃的機車風(fēng)情朝我們走來,街頭風(fēng)格濃郁,緊身長褲和精心裁剪的夾克則以皮革和麂皮為賣點;Emporio Armani比以往的設(shè)計更加前衛(wèi),充滿著黑色刺激與皮革的誘惑。

    Prada對男裝的走向具有坐標(biāo)性意義,改變服裝比例,融入前瞻性色彩,一心思考著如何把男士經(jīng)典西服融入當(dāng)代衣著中。而Calvin Klein對極簡主義藝術(shù)風(fēng)格及其性感元素的鐘愛已被世人熟知,但在這季發(fā)布的男裝上,創(chuàng)意總監(jiān)Italo Zucchelli似乎更想展示自己的風(fēng)格特色。線條柔順的套裝、鮮艷的色彩、新型的面料以及對運動精神的狂熱,在這季男裝上大行其道。性感元素和運動元素相結(jié)合,融入運動T恤的設(shè)計中,不過,充氣運動面料的使用讓人們失去了想象空間,這或許是本次設(shè)計的一大敗筆。

    風(fēng)格博弈

    今年的米蘭巴黎時裝周,與世界杯有幾天重合時間,似乎是為了應(yīng)和世界杯上的 “刮胡子就會失敗”的言論,兩地也同時上演了“又見胡須男”的場面。出現(xiàn)在巴黎男裝周第一天的胡須男場景,是發(fā)生在JeanPaulGaultier的視覺盛宴上。這位法國的鬼才設(shè)計師把我們帶到中東馬拉喀什的一個潮濕夏季夜晚,模特身著阿拉伯風(fēng)長袍和小帽,細節(jié)配飾充滿了濃重的宗教風(fēng)格。而另類到總能引起話題的JohnGalliano,在這季向卓別林致敬打造出了奇趣小胡須造型。這些有趣野性、不經(jīng)修飾的男子氣概正是這季巴黎男裝周的最潮流款的典型。

    不過,如果縱觀全部的發(fā)布,你會沮喪地發(fā)現(xiàn),世界杯的沖擊只是回光返照,從幾年前就開始興起的男裝女裝化趨勢并沒有停下來的跡象。前兩季大熱的裸色風(fēng),這次也不再讓女士專美,成為這季男裝的流行點,從Givenchy的裸色馬甲直落到乍看分不出是褲是裙的半截款,再到Y(jié)ves Saint Laurent低到胸際線的裸色西裝,男人從未如此與女人并肩看齊。而更具視覺誘惑的透視裝,在這次的春夏男裝設(shè)計中搭配出了多樣性,Gaspard Yurkievich在白色風(fēng)衣底下用上深藍色透視襯衫制造冷艷的視覺效果,Lanvin的貼身效果故意營造壓迫感,腰部以多層疊加令人眼花繚亂,仿佛直接從女裝的輕舞薄紗中得來的靈感。

    現(xiàn)在,明年春夏季的主調(diào)已浮出水面,衣冠楚楚的男士們身穿環(huán)保衣料,同時又追求上世紀50年代的復(fù)古情調(diào),無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設(shè)計師在時裝周都呈現(xiàn)出更加未來感的趨勢,但是,顯然更多作品都好像是從那些當(dāng)年的經(jīng)典中過渡而來,如果非要總結(jié),我們姑且稱它們?yōu)榛貧w本色吧。

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