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務(wù)實的男裝

比起2010年的春夏與秋冬男裝周，此次解構(gòu)主義服裝減弱了極其怪誕的異端性，變得更加務(wù)實，終于給離經(jīng)叛道、追求藝術(shù)氣息的平常人一個嘗試的機會。不過正如在山本耀司服裝標(biāo)牌中曾出現(xiàn)過的字句：“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人討厭的呢？”在T臺上，過于注重實穿性除了可以窺見經(jīng)濟環(huán)境對時裝業(yè)的影響，就設(shè)計本身而言，未必是一個非常好的事情。

Salvatore Ferragamo秀場里走出來的男人們證明，穿著“狩獵風(fēng)、沙漠色”的型男明年會繼續(xù)流行；而Burberry則用皮革質(zhì)地表態(tài)，那些戴肩章的外套好像在暗示軍裝趨勢遠未結(jié)束，旗下的Burberry Prorsum帶著濃濃的機車風(fēng)情朝我們走來，街頭風(fēng)格濃郁，緊身長褲和精心裁剪的夾克則以皮革和麂皮為賣點；Emporio Armani比以往的設(shè)計更加前衛(wèi)，充滿著黑色刺激與皮革的誘惑。

Prada對男裝的走向具有坐標(biāo)性意義，改變服裝比例，融入前瞻性色彩，一心思考著如何把男士經(jīng)典西服融入當(dāng)代衣著中。而Calvin Klein對極簡主義藝術(shù)風(fēng)格及其性感元素的鐘愛已被世人熟知，但在這季發(fā)布的男裝上，創(chuàng)意總監(jiān)Italo Zucchelli似乎更想展示自己的風(fēng)格特色。線條柔順的套裝、鮮艷的色彩、新型的面料以及對運動精神的狂熱，在這季男裝上大行其道。性感元素和運動元素相結(jié)合，融入運動T恤的設(shè)計中，不過，充氣運動面料的使用讓人們失去了想象空間，這或許是本次設(shè)計的一大敗筆。

風(fēng)格博弈

今年的米蘭巴黎時裝周，與世界杯有幾天重合時間，似乎是為了應(yīng)和世界杯上的 “刮胡子就會失敗”的言論，兩地也同時上演了“又見胡須男”的場面。出現(xiàn)在巴黎男裝周第一天的胡須男場景，是發(fā)生在JeanPaulGaultier的視覺盛宴上。這位法國的鬼才設(shè)計師把我們帶到中東馬拉喀什的一個潮濕夏季夜晚，模特身著阿拉伯風(fēng)長袍和小帽，細節(jié)配飾充滿了濃重的宗教風(fēng)格。而另類到總能引起話題的JohnGalliano，在這季向卓別林致敬打造出了奇趣小胡須造型。這些有趣野性、不經(jīng)修飾的男子氣概正是這季巴黎男裝周的最潮流款的典型。

不過，如果縱觀全部的發(fā)布，你會沮喪地發(fā)現(xiàn)，世界杯的沖擊只是回光返照，從幾年前就開始興起的男裝女裝化趨勢并沒有停下來的跡象。前兩季大熱的裸色風(fēng)，這次也不再讓女士專美，成為這季男裝的流行點，從Givenchy的裸色馬甲直落到乍看分不出是褲是裙的半截款，再到Y(jié)ves Saint Laurent低到胸際線的裸色西裝，男人從未如此與女人并肩看齊。而更具視覺誘惑的透視裝，在這次的春夏男裝設(shè)計中搭配出了多樣性，Gaspard Yurkievich在白色風(fēng)衣底下用上深藍色透視襯衫制造冷艷的視覺效果，Lanvin的貼身效果故意營造壓迫感，腰部以多層疊加令人眼花繚亂，仿佛直接從女裝的輕舞薄紗中得來的靈感。

現(xiàn)在，明年春夏季的主調(diào)已浮出水面，衣冠楚楚的男士們身穿環(huán)保衣料，同時又追求上世紀50年代的復(fù)古情調(diào)，無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設(shè)計師在時裝周都呈現(xiàn)出更加未來感的趨勢，但是，顯然更多作品都好像是從那些當(dāng)年的經(jīng)典中過渡而來，如果非要總結(jié)，我們姑且稱它們?yōu)榛貧w本色吧。