文博時空/文 文博時空 作者 劉暢
文物攝影|杜廣磊
制圖|夏文瑾
明代急速發(fā)展的生產(chǎn)力和工商業(yè)人口的增加為大規(guī)模改革冠服制度奠定了堅實的基礎(chǔ),因此服飾形制的復(fù)雜程度前所未見。不僅是官員,百姓的服飾也有明確的等級和樣式,服飾的質(zhì)地、顏色、花紋等都不得隨意更改。清代融入了滿族習(xí)俗后,就更為龐雜、繁縟了。
01
明太祖全面恢復(fù)漢族衣冠
明初朱元璋在洪武元年(1368),上采周漢,下取唐宋,開始恢復(fù)漢族傳統(tǒng)的冠服制度。此后經(jīng)歷 26 年的調(diào)整完善,確立了帝、后、文武百官、命婦的服飾。
明代所有服飾都被不同程度的細(xì)化和擴(kuò)充,唯獨冕服系列被削弱。朱元璋僅保留“袞冕”,縮小了使用范圍,明初限親王以上人群使用,四次更定后,袞服確立為朱衣玄裳,衣織六章,日月在肩,星、山在后,龍、華蟲在兩袖,長不掩裳之六章。裳繡六章,分作四行,火、宗彝、藻為二行,(粉)米、黼、黻為二行。素紗為之,青緣領(lǐng),領(lǐng)織黻文十三。蔽膝,上繡龍一,下繡火三,系于革帶。
明神宗坐像軸 臺北故宮博物院藏
明 緙絲“十二章紋”皇帝袞服(復(fù)原件)?十三陵特區(qū)辦事處藏
1957 年,北京明神宗定陵出土了五件“十二團(tuán)龍十二章”袞服(圓領(lǐng)式,目前有兩紅、一黃共三件復(fù)制件)。這兩件袞服形制為盤領(lǐng)右衽大袖袍,袖口收窄。特別的是紋有樂字、壽字、蝙蝠、如意云紋,寓意為萬壽洪福。
袞服采用“妝花”工藝織就,是至今聞名的南京云錦非遺工藝。捻金線與孔雀翠羽線的使用使得龍身金翠交輝。云錦中所用金線是將南京特產(chǎn)的金箔切絲捻線,再織入錦中。孔雀翠羽線是由孔雀的絨毛依附于一根芯線上捻制而成。明末詩人吳梅村曾寫詩夸贊這項特殊的工藝:“江南好,機(jī)杼奪天工。孔雀裝花云燦爛,冰蠶吐鳳霧綃空,新樣小團(tuán)龍。”
02
舊制變新制:補子和馬面裙
皇帝之下,各種官服依據(jù)等級設(shè)計,處處不同,很難一一道明。但公認(rèn)的“補子”文化成為了明代“禮制”的代表和典型,演變自遠(yuǎn)古章紋的補子直接代表品官等級,象征了權(quán)力。凡綴有“補子”的服飾皆為補服,其形式有袍有褂。
明《三才圖會》中的文官和武官補子,補子上的圖案文官用禽,武官用獸
明 織錦斗牛紋補 山東博物館藏
蟒服、斗牛服、飛魚服、麒麟服即為特殊“補子”紋樣的款式。
明 《出警圖》中著飛魚曳撒(yì sǎn )的錦衣衛(wèi) 臺北故宮博物院藏
飛魚紋樣是由摩羯紋演變而來的,后來逐漸蟒紋化亦有二角,僅在尾部末端保留“魚尾”。飛魚服和許多官服一樣,可以是曳撒(腰部以下是馬面,兩側(cè)有外擺,背面看是上下通裁)、貼里(腰部以下是褶裙,背后看是上下分裁),也可以是圓領(lǐng)袍形。
明 香色麻飛魚貼里 山東博物館藏
這是國內(nèi)現(xiàn)存的男式飛魚實物。袍身云肩處取片金線、紅、白、黑、綠、藍(lán)、黃、粉紅等色彩絨絲為紋緯,采用挖梭技法織過肩飛魚、海水江崖紋。形制為直領(lǐng)、大襟右衽、闊袖收口,衣身前后襟上下分裁,腰部以下如百褶裙?fàn)睿|(zhì)地與紋飾和諧統(tǒng)一、富麗堂皇。
馬面裙起源于宋末元初,流行于明清。形制為裙子兩側(cè)打褶,中間光面,似馬面。馬面裙褶子大而疏,用異色的裙腰固定,裙腰兩端縫綴系帶;裙擺寬大,擺幅上用織或繡的形式綴飾底襕,或膝襕。“襕”指的是裙擺處的“拼布”縫線,設(shè)計似乎源于曲裾深衣的繞體感,裙襕的紋飾往往采用寓意豐富的吉祥圖案。
明 藍(lán)色纏枝四季花織金妝花緞裙 山東博物館藏
《明憲宗元宵行樂圖》中身穿馬面裙的后妃、宮人們 國家博物館藏
畫中明憲宗與宮眷、內(nèi)臣、皇子女們歡喜過元宵節(jié),大部分人物都穿著有織金或繡金紋飾的華麗衣服,妃嬪、宮人的上衣多飾有云肩、通袖瀾紋樣,下裙則全是馬面裙。《嘉靖太康縣志》也記載馬面裙流行于時:“弘治間婦女衣衫,僅掩裙腰……正德間,衣衫漸大,裙褶漸多,衫惟用金彩補子,髻漸高。嘉靖初,衣衫大至膝,裙短褶少。”
03
明中后期:僭越、尚奢之風(fēng)起
明中期的經(jīng)濟(jì)繁榮導(dǎo)致在服飾上的“僭越”現(xiàn)象也日益嚴(yán)重。整個社會對洪武時期確立的諸多服飾制度已不再堅守。從世家大族到商賈、庶民的服裝選擇、面料、色彩、圖案、裝飾等方面都異常活躍。
明 曾鯨 《李亭像》上海博物館
明代士人平時多著交領(lǐng)大袖長袍,袖底弧度一再加寬、愈發(fā)華麗,袖子最寬處甚至可與衣身等長,達(dá)到四尺有余(約 120cm)。這種袖底弧度的變化,是為了復(fù)古漢代寬衣大袖,彰顯財富地位。
以色彩來看,“逾禮越制”也頗為嚴(yán)重。按規(guī)定官員朝服才可穿的“赤羅衣裳”流行于庶民之中,紅色在市井當(dāng)中隨處可見。同時掀起了官民混色。
明 仇英《人物故事圖·竹林品古圖》局部
圖中仕女上穿磚紅色襦、肩搭藍(lán)色寬邊黃地披帛,下穿米黃地白花綠葉裙,色彩豐富艷麗。
《滕縣志》記載,當(dāng)時滕縣一帶“閭閻服飾,恣所美好,益僭濫……男子冠巾絲履,婦女珠翠金寶綺毅錦繡羅執(zhí),但有財盡等索耳,此皆五十年前所無也。”
明 唐寅 《王蜀宮妓圖》 故宮博物院藏
畫中宮妓中頭戴金蓮花冠,身著云霞道衣,背子外披帛華麗。正違背了《明史輿服志》:“禁官民婦女不得僭越用渾金衣服,寶石首飾。”唐寅本意在借面容嫵媚、極盡奢華的宮妓暗諷前蜀后主王衍荒淫腐敗,卻也點出了明代中期的奢靡風(fēng)潮。
清 《燕寢怡情 12 幀》中穿比甲的侍女 故宮博物院藏
民風(fēng)更開放時便產(chǎn)生了無袖、無領(lǐng)的比甲。比甲形制類似馬甲。可分兩種:一種下長過膝,對襟,直領(lǐng),穿時罩于衫襖之外。因其穿著便利,故多用于士庶階層婦女。
04
鳳冠霞帔:融入到普通百姓家
明代命婦常服形制要求較為嚴(yán)格,由霞帔、大衫、鞠衣、袍、被子、襖、裙七個品類組成。鳳冠霞帔在明初是女性社會地位的象征,根據(jù)命婦的品級在襖裙上添各類紋樣和飾物,再外披霞帔。是區(qū)分身份和等級的主要標(biāo)志。但后來在普通百姓的婚、喪重大儀式中也使用,反映出時代政治的開明和社會的進(jìn)步。
《清稗類抄》中記載:“明時,皇妃常服,花釵鳳冠。其平民嫁女,亦有假用鳳冠者,相傳謂出于明初馬后之特典。”
霞帔又稱霞褙。上繡云鳳花卉,佩掛時由領(lǐng)后繞至胸前,下垂一顆金玉墜子。霞帔早在南北朝時期就已出現(xiàn),白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步搖冠”的形容。到了宋代,正式將其作為禮服。
明 孝親曹國長公主像 中國國家博物館藏
曹國長公主戴珠翠九翟冠,身穿大紅山,披五彩金龍紋、鸞鳳紋霞帔、金墜子,持玉圭(因其同時為王妃身份)。明太祖洪武四年時,曾定中宮妃主常服及外命婦朝服、常服之制:“中宮妃主禮服已有定制,其常服,中宮用龍鳳珠翠冠,真紅大袖衣、霞帔,紅羅長裙,紅羅褙子,冠制如特髻,上加龍鳳飾,衣用織金龍鳳文加繡飾。”
明 壓金云霞翟紋霞帔 明寧靖王吳氏墓出土
明代霞帔有兩種形制:一種是延續(xù)宋代,兩條細(xì)長羅帶左右對稱,每條羅帶總長五尺七寸,寬三寸二分,上面刺繡依品級刺繡。
《三才圖會》霞帔
另一種為較寬的羅帶,在前頸處有紐扣,尾端尖角處裝飾珍珠。
《明史·輿服志》記載了霞帔上的紋樣:一品用金繡紋,二品用金繡云肩大雜花紋,三品用金繡大雜花紋,四品用繡小雜花紋,五品用銷金大雜花紋,六、七品用銷金小雜花紋,八、九品穿大紅素羅霞帔,沒有紋樣。
清 紅色妝花緞三品孔雀紋補霞帔 故宮博物院藏
清代霞帔前面兩角合并,帔身加寬,同時增加了衣領(lǐng)及后片,類似背心。故宮博物院藏紅色妝花緞三品孔雀紋補霞帔,帔身長 100 多厘米,肩寬 44 厘米,圓領(lǐng)對襟,中間綴以補子,底襟為楔形,流蘇取代帔墜。相比明代霞帔更顯“權(quán)威”。
清 郎世寧 著朝褂的孝圣憲皇后 故宮博物院藏
朝褂身長約 130 厘米,腋下是縫合在一起,肩部更窄,下擺更大,不綴流蘇。
這里孝圣憲皇后穿的并非霞帔,而是朝褂。由于清朝滿漢交融,漢族傳統(tǒng)服制中“大統(tǒng)”的一部分在“剃發(fā)易服”中被繼承了下來。漢霞帔依據(jù)補子上的紋樣區(qū)分品級,滿朝褂以龍紋的數(shù)量和位置區(qū)分品級。
清 石青色緞繡彩云金龍紋夾朝褂 故宮博物院藏
亦有男褂:
石青色團(tuán)龍紋暗花實地紗夾常服褂?故宮博物院藏
石青色團(tuán)龍紋暗花緞夾常服褂?故宮博物院藏
05
等級規(guī)格最高的清代宮廷服飾
清朝堅持以滿族的傳統(tǒng)服飾為基礎(chǔ)制定章服制度。服飾制度浩繁,按功能分,宮廷內(nèi)的服飾大類主要有:禮服(包括朝袍、袞服等),吉服,常服,行服。宮廷袍服幾乎都織繡龍紋,“龍袍”的專名由此定下來。帝后龍袍可以配袞服或龍褂穿著,有時也會單獨使用。龍袍同時具有禮服和吉服的雙重作用。
除箭袖、蟒服、披領(lǐng)、翎頂為朝服所必具,四季色彩質(zhì)料、補子、朝珠等級、翎子眼數(shù)、頂子材料等都有嚴(yán)格區(qū)別。
乾隆皇帝朝服像 故宮博物院藏
乾隆皇帝朝袍由披領(lǐng)和上衣下裳相連的袍裙相配而成。上衣衣袖接熨褶素接袖和馬蹄袖端。兩肩、前、后各一正龍;腰帷(下裳與上衣的連接)行龍五;襞積(連接處的皺褶)前、后團(tuán)龍九;裳正龍二、行龍四;披領(lǐng)行龍二,袖端正龍各一;列十二章,日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻在衣,宗彝、藻、火、粉米在裳,間以五色云。后妃朝服上的龍紋數(shù)量依等級減少.
圖源:《清乾隆明黃色朝袍形制與龍紋工藝研究》
清代皇帝朝服與祭服通用,惟接袖為明黃色的是祭服,接袖為藍(lán)色的是朝服。
明黃色緙絲金龍紋男單朝袍?故宮博物院藏
明黃色納紗金龍紋男單朝袍?故宮博物院藏
明黃色緙絲金龍紋女夾朝袍?故宮博物院藏
朝服的顏色以明黃為貴,在祭天、朝日、夕月時分別用藍(lán)色、紅色、白色。
月白色緙絲金龍紋男夾朝袍?故宮博物院藏
藍(lán)色緙絲金龍紋男夾朝袍?故宮博物院藏
石青色金龍紋妝花紗男夾朝袍?故宮博物院藏
大紅色繩絲金龍紋男夾朝袍?故宮博物院藏
明黃色緙絲云蝠壽金龍紋男單龍袍?故宮博物院藏
明黃色緙絲八團(tuán)金龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏
杏黃紗繡藍(lán)龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏
杏黃色紗繡八團(tuán)彩云蝠金龍紋女單龍袍?故宮博物院藏
香色緞繡金龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏
藍(lán)色緙絲三藍(lán)二云蝠龍紋男單龍袍?故宮博物院藏
藕荷色紗繡八團(tuán)彩云幅花卉金龍紋女單龍袍?故宮博物院藏
綠色紗繡八團(tuán)金龍紋女單龍袍?故宮博物院藏
紫色紗繡八團(tuán)金龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏
醬色紗繡靈仙祝壽金龍紋男夾龍袍?故宮博物院藏
藍(lán)色紗繡八寶金龍紋男夾龍袍?故宮博物院藏
古銅色八團(tuán)金龍紋妝花緞女夾龍袍?故宮博物院藏
石青色緞繡四團(tuán)金龍紋夾袞服?故宮博物院藏
藍(lán)色團(tuán)龍紋暗花江綢男單常服袍?故宮博物院藏
06
滿族尚旗袍,漢族服衣裳
這是由于地理氣候條件決定的,因滿族世居?xùn)|北,氣候比較寒冷,多穿袍,主中原之后,仍不改舊俗。漢族婦女上衣,以衫、襖、背心和披風(fēng)為主。
旗袍(當(dāng)時稱襯衣或氅?chǎng 衣,不稱旗袍)是由一整塊衣料剪裁,呈直簡狀,圓領(lǐng),右大襟,下擺和袖口較寬大,上下連體。襯衣不開衩,可以單獨穿用;而氅衣兩側(cè)開衩,必須套穿馬甲(又稱馬褂)或其他衣物。馬甲形制有大襟、一字襟、對襟及琵琶襟等形制,前文提到的朝褂便是對襟圓領(lǐng)形,短小緊身的又叫坎肩。
清 孝貞顯皇后像 故宮博物院藏
孝貞顯皇后身穿直身襯衣,石青為底,全身均用壽字紋,長可掩足。接白色挽袖。因為領(lǐng)口較低,所以圍一條藍(lán)色領(lǐng)巾,一頭掖在衣襟內(nèi),另一頭垂下。領(lǐng)巾本用作護(hù)領(lǐng),后流行于清代滿族女子間。
清 品月色緞平金銀繡水仙團(tuán)壽字紋單氅衣 故宮博物院藏
這件旗袍呈直身式,圓領(lǐng)右衽,左右開裾至腋下,領(lǐng)口綴銅鍍金鏨花扣,開襟處綴鍍金福祿扣3枚,衣身上繡初春水仙,領(lǐng)口、袖口、下擺鑲織金萬字曲水、元青地金銀繡水仙團(tuán)壽衣邊及冰梅紋。
雪灰色牡丹桃紋暗花綢單襯衣?故宮博物院藏
穿人字襟坎肩的清代女子 首都博物館藏
清 米色地繡水墨菊花鑲邊袷坎肩 沈陽故宮博物院藏
慈禧太后的這件假洋式外翻領(lǐng)坎肩,有繁縟的邊飾、底部飾裙褶般的裝飾,十分新潮。
清代漢族婦女服飾沿襲明代。衣領(lǐng)、衣襟及袖端多鑲嵌有較窄的花邊。乾隆年間流行大袖寬衫,衣邊比從前寬闊。到了咸豐、同治年間,衣身略有收小,袖口也有所收斂,但衣長度卻明顯增加,幾欲及膝。在衣領(lǐng)、衣袖等處,通常用多道花邊鑲,俗謂“十八鑲”。下擺無鑲,穿時蓋在褲裙之外。到了清末,衣身變得愈益瘦長;衣袖也以緊窄式居多,且做得較短,穿時常露出里衣。清初崇尚圓領(lǐng)盤扣,后逐漸加高,至清末已高至耳際。
雍正十二美人圖 故宮博物院藏
漢族婦女襖、裙款式圖
清代作為云肩發(fā)展歷史上的鼎盛時期,普通婦女也可佩戴,種類豐富、做工細(xì)致、紋飾精美。
四合如意式花卉刺繡紋云肩 晚清 鄭州博物館藏
五色連綴式云肩 晚清 鄭州博物館藏
花卉紋刺繡云肩 晚清 鄭州博物館藏
立體動物、花果紋刺繡云肩 晚清 鄭州博物館藏
古代紡織流程圖
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圖片 | 杜廣磊 夏文瑾
排版 | 小謝
設(shè)計 | 尹莉莎