從這些“清宮高定”，橫覽300年大清時尚｜觀展

文博時空2024-08-15 08:00

文博時空/文 文博時空作者宋燕

石青、月白、杏黃、藕荷……如同蒂芬妮有專屬的藍，愛馬仕有專屬的橙，清代皇家也有它獨特的流行色。近日，由故宮博物院和嘉德藝術(shù)中心聯(lián)合主辦、沈陽故宮博物院特邀支持的“國采與宮色——清代宮廷織繡服飾色彩展”在嘉德藝術(shù)中心對公眾開放，近百件清宮“高級定制”，展現(xiàn)出大清三百年的衣尚與禮制，品位與奢華。

我們采訪了本次展覽的策展人，故宮博物院宮廷歷史部章新老師，請他為我們講出了這些展品背后的“門道”，引導我們看出每件展品所代表的清宮故事。

大清藍：清宮衣褂的基本色

青色和藍色是清代最經(jīng)典的顏色，清朝的官服普遍用藍色。除了滿人的審美偏好外，也反映出清代靛染工藝的發(fā)達。清代靛染達到了很高的一個程度，清代的青色有非常豐富的色相，且在歷史中不斷變幻。

在乾隆朝的穿戴檔中，經(jīng)常可以看到四季各種質(zhì)料“紅青褂”的記錄；而在康熙朝，檔案記錄顯示出更受喜愛的是天青。展覽現(xiàn)場有兩件罩在袍子外面用的清代女常服褂，在清宮記錄收儲信息的“黃條”上，它們都被命名為石青，但很明顯地，其中一件青色紗褂發(fā)紅，連為它配的扣子，都是色調(diào)相襯的蜜蠟扣；而另一件青色緞褂則發(fā)藍，配著鏤空的銀累絲扣子。兩件的色相完全不一樣。

在歷史演進中，人們的色彩取向也一直在變化，比如乾隆比較偏好紅色，他在深青中也要突顯靛紅素，這就是《天工開物》中說的靛紅素后呈現(xiàn)出來的青中隱隱的火焰色。乾隆時期還流行過一種“福色”，屬于醬色偏紅的顏色，這些都是受漢族文化的影響。

黃色要分三六九等

本次展覽的第二展廳，一進門可以看到四件晚清女性便服料的展柜，展出的四件黃色衣料各不相同，依次為明黃、杏黃、金黃和米黃色。這不是隨意排列的，不同黃色標識宮中衣色的等級。

明黃色的這件料子應是為慈禧太后定制的，它有盤金的圓壽字、帶根的蘭花紋、“杭州織造臣連明”的落款，說明這是當時杭州織造為慈禧特別制作的便服料。它的明黃色是宮廷衣色中最尊貴的。

在明黃之下，等級降低，黃色要怎么處理？清代人的辦法就是往里邊添紅色。清代以黃為尊，以紅為貴，添加紅色降低黃色的明度，等級就下來了。第二件的色名叫杏黃，在清初時是為皇太子和太子妃準備的服色。后來儲位久虛，杏黃就用于統(tǒng)治者的特恩，抬高受賞者的等級。除了色彩不同，紋樣也比明黃那件稍微小，相應地降低了等級。

杏黃之中再添紅，就是第三件的金黃色。在現(xiàn)代人看來，這是橘黃色，甚至是橘紅色。清晚期，“金黃色”越發(fā)偏紅。這是貴妃以下穿的服色，它上面的花紋，也比杏黃那件又小了一些。

黃色作為傳統(tǒng)植物染中最易染得的色彩，如果都用在制度性服裝，普通人還能不能穿呢？在清代，也有一些普通人可以穿的黃色，如展柜中第四件的米黃色，還有鵝黃色。這件米黃色相比剛才的杏黃、金黃，要淺淡得多，它的紋飾也是很小的散花。所謂米黃，不是我們現(xiàn)在熟悉的大米，而是小米，是小米粥剛剛煮成的那個顏色。

如何染出古人的顏色

隨著時代變遷，古代的色彩系統(tǒng)對現(xiàn)代人來說已經(jīng)很生疏，比如像月白、石青、紅青，天青，連我們（博物館從事文物保管的工作者）一開始也不太能完全能對得上。古代人的色彩命名來自于他們的實際生活環(huán)境，而古今的生活環(huán)境已太不相同了。比如月白，是他們在那時的夜里看到的明月朗照下呈現(xiàn)出的色彩，因為現(xiàn)代的光污染，我們已經(jīng)很少體驗到類似的生活情景了。

傳統(tǒng)植物染的色彩呈現(xiàn)是非常豐富的，因為它的染色工藝是手工的，與染匠師傅的技藝有很大關系，各地的水質(zhì)、氣候、蠶種不同等都會影響色彩效果。史料中留下了不少染色配方，用哪些原料、各方多少、先放什么后放什么……都有記載，但是實際操作起來科技含量還是挺高的，就像廚師做菜一樣，同樣的菜譜，好吃不好吃還是取決于廚師的手藝。

史料中記載清宮內(nèi)府要求江南三織造中江寧負責織染緞子，織好后再交給蘇州去緙絲。為什么讓江寧織呢？因為江寧的水質(zhì)好，染出的青色緞最好看。

皇帝龍袍并不都是黃色

本次展覽的第一個展廳，分四個方向展出了四件禮服袍，分別是清代皇帝四季祭祀天、地、日、月時所穿的莊重的祭服，它們并不都是大家以為的明黃色，而是各有不同的色彩。冬至祭天登圜丘，穿寶藍色袍；夏至日祭地登方澤壇，穿明黃色袍；春分祭日登朝日壇時，穿大紅色袍；秋分登夕月壇祭月，則穿月白色祭袍。

月白色，現(xiàn)代人聽到這個詞，都會往白色上想。月白在古代又稱月下白——月光照耀下的夜色，是一片淡淡的藍色。月白色在明代就是流行色。清代繼承了明代的衣色，并演繹出了自己的時代風格。除了做衣面色彩，我們可以看到很多袍服的衣里也都是月白色的，它在清代用得非常廣泛。

比它再深一點，就是寶藍色，清中期以后祭天都會穿這種顏色。而清初時，皇帝圜丘祭天時也曾穿過天青色或石青色祭服。

夏至的時候，皇帝去地壇祭地，會穿明黃色祭服袍。展出的這件是紗袍，因為夏至時天氣已經(jīng)很熱了。

春分時候去日壇祭日，會穿大紅色的祭袍，展出的這件是同治時給小皇帝做的。春分時候還比較冷，所以這件衣服有一圈皮毛的鑲邊，里邊也有棉襯。

這幾件祭服做得都很講究，不過它被穿的機會卻不多。每年大概只穿用一次，也不一定每年都要穿用它們。祭禮從日出前三刻開始準備，太陽升起的時候禮儀就已經(jīng)行完了。行禮完畢，祭服即脫下收起，所以這些衣服很少見天日，這也是它們至今保存得很好的原因。

一秒分辨龍袍的主人

清代的龍袍，其實每個時代無論紋樣風格、色彩搭配和龍的形態(tài)都有變化。

我們說畫龍點睛，袍服上龍的眼睛各朝也不一樣，早期的龍睛較小，眼神凝聚，目光銳利，顯得特別專注，兇怒逼人。往清晚期發(fā)展，黑眼珠越來越大，像是瞳孔散大一樣，看上去就有點失神了。

龍爪也是，早期順治、康熙時期的龍爪繼承自明代，是撐圓的，張力十足。但到晚期，龍爪就散漫了，給人的感覺是軟弱衰頹。

云紋也從早期生動的流云，日益向晚期的祥瑞化、裝飾性發(fā)展，給人的感覺是越來越僵化，失卻了云氣的流動感。

最重要的變化是袍服底部的海水江崖紋。海水江崖紋也是從明代禮服上來繼承過來的一種紋飾。清早期時是淺淺的一個邊，在清盛世期發(fā)展起來，紋飾越高，越來越澎湃，形態(tài)越來越豐富。這是什么原因呢？是因為皇帝穿龍袍，外面都會罩一件石青褂，穿上外褂后，袍上部的紋飾都被遮蓋住了，能露出來的就是袍服底部的海水江崖紋。

時至晚清，紋樣和配色的變化都是越來越難看了，是因為皇帝沒錢做好看嗎？實際上所有這些變化，都與當時的流行風尚和時代的審美水準有關，社會風尚就是這樣變化發(fā)展。

大家知曉這些變化之后，再看到清代的龍袍，就可以實現(xiàn)“一眼斷代”了。

越樸素的衣服，越看出皇家的華貴

清宮里的衣服，在當時是由如意館最好的畫師畫樣。畫樣經(jīng)皇帝審閱、修改，認定批準后才發(fā)往江南三織造去織、繡或緙絲。用的是最好的材料、最好的設計、最好的染色，做成的自然是當時最頂級的定制。

我們長年研究這些織物和服飾，看多了之后，對繡花、金龍也許沒有一般觀眾初看時驚艷的感覺。但有時，一件乾隆時期的常服，通身一色的綢緞，上面織出暗花龍紋，一升一降，倒會讓我看得特別感動——紋樣織得真精致！石青染得真粹美！

暗花織物其實最能體現(xiàn)衣服的尊貴，為什么呢？因為五顏六色的那些織繡袍褂，紋色搶眼，其中是有很多地方可以壓縮成本。比如緞面，經(jīng)線浮在外面，緯線隱藏在內(nèi)，那么緯線做一些弊，誰也看不出來。但一色的暗花織物，經(jīng)緯線都擺在那里，織紋和染色都明明白白，品質(zhì)精致的就是精致，品質(zhì)平庸的就是平庸，那身衣服一眼就能顯出檔次來。按清宮的規(guī)定，常服是去彩的禮制袍褂，無論是王公大臣還是皇帝，都是石青、藍色或醬色、駝色、灰色的一身。皇帝的那身常服，絲與色都是一流的，絕對的精工細作。

中國古代織繡跟現(xiàn)在不一樣，它是立體的藝術(shù)，也是動態(tài)的藝術(shù)。一塊衣料，你在不同的位置去看，反射的光線不同，效果也不同。而當它被穿到身上，身體活動起來的時候，那些紋樣或繡花，也會不斷變化明暗，光澤會隨著動作閃現(xiàn)。為什么清朝人最重視的海水江崖紋會放在腿部下擺處？因為那里是波動最大的地方。

張愛玲也不一定了解清代

張愛玲在《更衣記》里說：“我們不大能夠想象過去的世界，這么迂緩，安靜，齊整——在滿清三百年的統(tǒng)治下，女人竟沒有什么時裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩”。雖然她是晚清名人李家和張家之后，但她這話，實在是對清代歷史缺乏了解。我們仿佛聽到她的父祖輩會訓斥到：小孩子不懂不要亂說！

今天我們從文物實證來看，清代服飾，特別是女性服飾裝容一直在變化。這次展出的一件可能是孝莊皇后穿過的吉服，是“八團”形制，前后身各三團，肩上兩團，通身共八團龍。在清早期，男性吉服也用八團形制，后來逐漸專用于女性吉服。

清早期愛用妝花，但清中期繡花比較多。到乾隆時期，衣服的色彩與清早期相比，流行色彩都在變化，此次展出女八團吉服包括蘋果綠色、藕荷色、醬色、金黃色的都是清中期的色尚。

清中期以后，旗人女性穿的便服有了新的變化，不同于前期的旗人服飾傳統(tǒng)，從民間漢人流行風尚中汲取了更多漂亮的元素。展覽中有一幅咸豐朝三個妃子游園的畫，三人都身著便服，梳著兩把頭，領子上加圍領巾，呈現(xiàn)出清代中后期的新“宮樣”。

展覽中十幾盤用于衣緣鑲飾的花絳展現(xiàn)出晚清的新流行色：雪灰是在雪青中增加了一些灰度；竹灰是在綠色中加了灰度；紅灰有點近似現(xiàn)代的粉紅……這都是晚清用國外進口染料而興行起的新流行色。

花絳在當時俗稱“欄桿”。花絳在晚清女裝上扮演著引人注目的角色。展覽中的一件晚清緊身（短小的坎肩），衣料幾乎被花絳遮蔽了。晚清婦女在花絳上的花費比衣料還要貴。還有一件襯衣上鑲的蕾絲是從西方學來的花邊，但進行了中式演變——蕾絲用了清代傳統(tǒng)的青色，紋飾也是蝴蝶紋和長圓壽字紋，還有外緣鑲滾的洋花絳，在清代被稱為“鬼子欄桿”，都是當時不可遏制的流行風尚。

清代人不像我們想的那么保守，她們身上有很多洋貨，不同時期也有不同的流行風尚。

慈禧是怎么追求時尚的

慈禧太后是清晚期特別有意思的歷史人物，20世紀初，她從西北返回朝廷后，照了很多照片。在這些影像中她大多穿著便服，但她穿的便服結(jié)合了花絳鑲飾的風尚，將便服禮服化了。清中期以前便服上是不準鑲邊的，清代晚期宮中的女主人們開始在便袍上鑲飾青色織金邊兒，還有各色各樣的花絳，那是古代禮服的裝飾邏輯。

慈禧太后喜歡的流行色很多，在她四十大壽、五十大壽的禮單里邊，有很多時新色彩的衣料，如紅灰、雪灰等。紋飾方面，盤金的圓萬壽字是代表太后身份的紋飾，其他再配以時令的水仙花、蘭花、牡丹、菊花等紋樣。

清宮里，穿“高定”的不只是人

如果我們?nèi)タ醋辖侵谢始业膸旆浚崎_門首先看到的也許不是各式古玩器物，而會是一個錦裝的世界。皇家檔案里記載著大量各色錦的裝裱，清代早期、中期、晚期各個時期織錦面貌也在變化。

這次展覽最后一個展廳有個展出了清代歷朝皇帝御筆《心經(jīng)》的空間，我們可以看到康熙爺爺寫心經(jīng)裝裱的錦面，與他的“好圣孫”乾隆帝用的錦風格完全不同。

康熙御筆般若波羅蜜多心經(jīng)

乾隆御筆般若波羅蜜多心經(jīng)

康熙帝用的龜背如意紋織金錦，有的角度看金線燦然，但變化一個角度金彩就看不出來了，而龜背紋交織點上那些白絲織出的點和線卻會像星芒一樣閃光，還有的角度，能看到如意花紋的紅、綠絲彩閃爍，金線反而只成了一種陪襯。大家可以想象，當康熙帝把這本《心經(jīng)》冊拿在手里的時候，隨著角度、光線的變化，錦的光彩也是在變幻的。

乾隆帝在養(yǎng)心殿西暖閣有一個“三希堂”，寶藏著三件晉代書圣王氏家族的法帖，其中王獻之的《中秋帖》前，乾隆帝御題了兩個大字：至寶。他為什么那么喜歡中秋帖呢？大概是因為他的生日在八月十三，與中秋節(jié)僅隔一天。

乾隆帝在中秋帖上題了一組“中秋帖子詞”，此后每年中秋，他都會和群臣雅集唱和。這個中秋節(jié)的文藝活動他組織了 10 年，形成了 10 卷中秋帖子詞。他讓宮廷畫師為詞卷外包首畫樣，然后發(fā)蘇州制作了 10 片緙絲包首，這些緙絲包首都非常精致典雅，色彩都不一樣。

金廷標繪慶霄正滿中秋帖子詞卷

錢維城繪九秋佳夕中秋帖子詞卷

《中秋帖子詞》是很珍貴的書畫文物，然而這次，我們卻以不打開的展陳方式，只給觀眾看它們的緙絲包首。乾隆時期的緙絲是比較典型的清代緙絲風格，其特點是緙繪結(jié)合——它僅是用緙絲的手法把紋樣的形狀緙出來，然后由如意館的畫師上筆彩繪。緙絲這個織繡品種本來就追求“如畫”，緙繪的目的，就是要畫卷般設色的效果，然而又是緙絲織物。這些包首的圖案非常漂亮精細，在鋪地錦紋上有各種吉祥紋飾，包括杏林春燕、松竹梅紋，都是清代流行的紋樣。

你去故宮書畫展，常常是看不到畫卷外這些漂亮的錦繡裝潢的，而那些古色古香的書畫裝潢是我們中華文化的另外一份寶貴遺產(chǎn)——中華錦繡。

本次展覽的最高潮竟然是這件

本次展覽最后一個展廳中的最后一件展品，是江寧織造用妝花工藝為宮廷戲臺織出的一件戲服，一件女帔，是為戲曲中的老旦制作的。

這件袍服的青色接近現(xiàn)在的黑色，它上邊的紋樣，各個季節(jié)的花卉，還有蝴蝶、湖石都包了金邊，顯得華艷多彩而又高貴雅致，穿上非常有氣勢，我覺得年輕女子都鎮(zhèn)不住，只有像《宇宙鋒》里趙高的女兒趙艷榮、《賀后罵殿》里宋太祖的賀后這樣的大女主，才可能通過這件女帔，把她們的氣勢體現(xiàn)出來。

這件衣服上的花樣多姿多彩，主體紋飾是牡丹和梅花，此外還有茶花、石榴、香櫞、桃花、菊花、石竹、秋海棠、牽牛花等……紅牡丹的色彩嬌艷欲滴，綠葉的色彩表現(xiàn)都很細膩漂亮。蝴蝶除了金彩以外，這么小的翅膀里集合了那么多色彩；湖石用的月白色非常漂亮雅潔，隨著視點的移動，呈現(xiàn)不同的效果；梅花中用金線織出了長長的群蕊，把梅花的富貴氣一下就顯示出來。