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    行走在藍(lán)天藍(lán)山藍(lán)水間

    杜欣欣2022-02-20 16:47

    杜欣欣

    安第斯山和落基山分別貫穿南美和北美大陸。落基山脈班芙風(fēng)光最佳,而安第斯山脈的冰川公園和百內(nèi)公園景色最美。阿根廷和智利的邊界,東部是阿根廷冰川公園,西部便是智利的百內(nèi)公園等。

    從阿根廷冰川國家公園前往智利的百內(nèi)國家公園,旅客多會(huì)選擇從卡拉法特乘車前往智利的納塔萊斯港。此番行程4小時(shí),我們憑護(hù)照領(lǐng)到車票,雙層大巴緩緩出了城。不久,阿根廷湖就沒入荒漠之中。

    此類地貌雖被稱為草原(Steppe),卻是草木蕭疏,狂風(fēng)頻作,幾乎看不到牛羊,更無人家。西班牙人初來此地時(shí),見當(dāng)?shù)赝林貭柧S切斯人(Tehuelches)十分高大,遂稱巴塔哥尼亞為“大腳人之地”。這片大腳人之地果然開闊,沿途數(shù)百里幾不見人煙。云彩變幻,很遠(yuǎn)地方正在下雨。

    駛?cè)氚⒏⑦厵z站時(shí),狂風(fēng)大作。此處破敗得令人沮喪,工作人員都拉著臉,似乎是在對(duì)過境人說去智利就是大逆不道。

    未曾想一過國境線,周遭為之一變。一條河或引水渠,牛羊徜徉于綠草地上,房屋多起來了。此地氣候無常,生態(tài)殘酷,不知要經(jīng)過多少代人的努力才能有這樣的環(huán)境。智利的國土向南伸展時(shí)地域極速收窄,東西最寬300多公里,窄處不到100公里,顯然苗條的智利更加珍惜土地。反觀南美第二大國阿根廷,它有富饒的拉普拉塔河流域盆地,南部的潘帕斯草原也是牧羊和小麥區(qū)。難怪阿根廷人覺得巴塔哥尼亞根本不值得利用,索性將它留給野蠻人吧。

    離開邊檢站,太陽逐漸西沉。河流蜿蜒,水草豐美。一面大湖,夕陽在湖面上撒滿碎金。車窗外,從樹木木傾斜的姿態(tài)看,風(fēng)仍然很大。待駛?cè)爰{塔萊斯港,我又看到了雪山大湖。那山是貝尼特斯峰(CerroBenitez)的南坡。那水卻不是湖,而是被稱為“最后的希望灣”的冰川河灣。

    智利南部西海岸線因峽灣島嶼而相當(dāng)破碎。這一帶群峰巍峨,冰川綿延,水道猶如迷宮。當(dāng)年達(dá)爾文乘坐的小獵犬艦曾航行于這片水域上,其幾任船長(zhǎng)都在水道上留名。1557年,西班牙人胡安·拉德里羅格曾在水道迷宮中尋找麥哲倫海峽。航行中,他覺得此地是抵達(dá)麥哲倫海峽的“最后的希望”。于是智利立國后將此地命名為最后希望省。

    納塔萊斯港是最后希望省唯一的城市,人口不到2萬。該城位于百內(nèi)國家公園東南112公里,最近的大航空站阿萊納斯港距離此地400公里。來百內(nèi)國家公園的人大多飛到阿萊納斯,然后乘車來此下榻。旅館、餐館、各種旅行社、交通和戶外裝備是這里的主要產(chǎn)業(yè)。

    大巴緩緩駛?cè)胲囌荆囌九缘木用駞^(qū)房子間隔很小。奇怪,這里每公里的人口密度不到0.4人,房子怎會(huì)蓋得這么擁擠。這些低矮的木板房屋大多是鐵皮屋頂,木板墻漆斑駁,但因開闊的河灣而不顯得特別寡淡和沉悶。我們居住的營地位于河灣之濱,這里風(fēng)大水寒,門底下綁了厚重的擋風(fēng)布條。

    透明塑料布搭起的餐廳很像大蒙古包,旅行社的瑞奇出來迎接。他是菲律賓人,能用中文簡(jiǎn)單對(duì)話。問起何以不遠(yuǎn)萬里到此安家,他說因?yàn)橄矚g滑雪幾次來智利,后來就與智利人合伙開了這家旅行社,而那個(gè)智利人曾在美國居住很多年。聽起來此地是智利發(fā)展最快的地區(qū)之一,國民生產(chǎn)總值連續(xù)數(shù)年年增長(zhǎng)百分之十幾。然而物資和人才跟不上發(fā)展,此地什么都貴,他本人既是老板也是水電工。

    除了瑞奇,此地的雇員都是白人。此次旅行再一次證實(shí)了南美大陸越向南,白人所占比例越高。南美洲的西海岸大部分位于熱帶,并不適合白人永久定居,因此白人在那里多作為勞動(dòng)力的雇主定居,而智利大部分地區(qū)處于溫帶海洋性氣候,適合農(nóng)作物和牧草種植,于是成為依靠白人勞動(dòng)力發(fā)展經(jīng)濟(jì)的唯一地區(qū)。

    瑞奇繼續(xù)講解,侍者開始上菜。這一餐的酸橙腌海鮮,蔬菜沙拉和烤魚都極為新鮮可口,食物擺放也很有情調(diào),但對(duì)于奔波一天且沒怎么吃午餐的人而言,吃情調(diào)還是吃不飽呀。此時(shí)已十點(diǎn)半,明天還要在百內(nèi)公園走三塔步道。我相信眾人都想早些休息,這個(gè)歡迎致辭和晚餐太拖拉。

    餐畢,沿著燭光小道走回住房。這間木屋凌駕在海灣濕地之上,窗外依稀可見開闊的水面。隔水相望,遠(yuǎn)方燈光迷離。這片土地是麥哲倫盆地,河灣從埃伯哈特峽灣出口 (Eberhardfjord),一直到馬爾巴塞達(dá)山(Mt.Balmaceda)。埃伯哈特峽灣以德國人赫爾曼·埃伯哈特命名,他于1895年乘船到此考察,發(fā)現(xiàn)了史前巨大樹獺的殘骸,但那時(shí)它們主要在地上活動(dòng)。納塔萊斯港市中心有一座樹獺雕像,城市附近還有發(fā)掘紀(jì)念地,紀(jì)念地由一串洞穴組成,洞穴里也發(fā)現(xiàn)了史前人類遺骨。

    星光燦爛,遠(yuǎn)山逶迤。枕水而眠已是午夜,其后數(shù)日大多如此。

    清早,我們離開圓拱營地,驅(qū)車北上一個(gè)多小時(shí),進(jìn)入百內(nèi)公園的阿瑪伽湖畔(LagunaAmarga)的東門,繼續(xù)前往三塔營地。在營地停車后,眾人背上飲水、相機(jī)和御寒衣物,走上了三塔山道。跨過一道鐵橋后,坡路逶迤北上,坡道之下河水湍急。這段步道顯然是山水沖刷而成,亂石頗多,最后一段幾乎是在大石頭縫中插腳。太陽很猛,沿途全無遮擋,又無好風(fēng)景,正走得無聊,就見一人騎馬而來,趕緊讓過。又見路旁牌子標(biāo)有“WindyPass”,才知到了早已聞名的狂風(fēng)區(qū)。在費(fèi)茲洛伊峰時(shí),我曾遇到一個(gè)年輕的華人。他說走百內(nèi)步道遇到了狂風(fēng),他必須蹲下,撐住登山桿以保持身體平衡。他們以此姿態(tài)等待40多分鐘后才得以前行。我想如果在此遇到大風(fēng),左為山坡,右為懸崖,幾無樹木可助穩(wěn)定,也是相當(dāng)危險(xiǎn)。所幸此時(shí)晴空萬里,風(fēng)息云駐,我們的運(yùn)氣真是太好了。

    這一片林木茂密,山道在叢林中迂回。上坡窄陡,道路泥濘。地表林木盤根錯(cuò)節(jié),一些樹根看著踏實(shí),踩上去卻很容易滑跤。轉(zhuǎn)過一個(gè)大斜坡,足下激流奔涌,視野豁然展開。藍(lán)天白云之下,皚皚雪峰遙現(xiàn)。林蔭掩映,溪澗水寒,卻有多人揮汗汲水。此地正是第一個(gè)營地——智利營地。徒步團(tuán)隊(duì)里,我和外子年齡最大,體力也差,同行諸友早已無影無蹤。領(lǐng)隊(duì)的導(dǎo)游非常強(qiáng)壯,他經(jīng)常小跑來去,以確認(rèn)隊(duì)友安全,此時(shí)他背上了我的背包,以便我能輕裝走過最后一段。

    經(jīng)木橋跨河而過,林間崎嶇不平的小道繼續(xù)上升,外子已覺相當(dāng)艱難。我們終于抵達(dá)三塔營地。向西北望去,林木稀疏,亂石崗陡峭,全無路徑,這短短距離竟耗費(fèi)一個(gè)小時(shí)。向前看去,三道淺藍(lán)灰色的山峰——三塔突顯眼前,其形體猶如三枚破雪而出的春筍,亭亭玉立于藍(lán)天白云之下,倒映在平靜如鏡的湖面上,冰川湖面介于乳白和天藍(lán)兩色之間。三塔分別為南塔,北塔和中塔,其高度為2600-2850米。它們?cè)诓煌墓饩€下呈現(xiàn)出灰、白、黃、青、藍(lán)等顏色,但巖石本色為淺灰藍(lán)。“百內(nèi)”(LasTorresDelPaine)是音譯的名字,而譯意就是“藍(lán)塔”。12英里,攀高3000英尺,總算走到了目的地。

    外子比我提前下山,但他忘記帶水。他在路邊休息時(shí),一女生送給他一瓶水和一包堅(jiān)果。外子感謝后得知她來自巴西。世界各地都一樣,步道客之間非常友善。

    徒步三塔步道后,我們從東門驅(qū)車前往灰湖賓館。車子朝向西南,奔馳于蜿蜒顛簸的山道之上。窗外諾登斯克湖和薩米恩托·德·甘博亞湖湖水青碧,波濤萬頃。行駛途中,我第一次看到了藍(lán)角峰(LosCuernosdelPaine),那是百內(nèi)也或是南美最奇特的山峰。它們猶如三匹淺藍(lán)灰色的巨馬,從白雪皚皚的群山中掙脫而出,朝天吼叫,仿佛訴說心里蘊(yùn)藏的千古奇冤。車子似乎圍繞著角峰行駛,白云悠悠,藍(lán)天澄徹。

    隨后,我們沿著裴歐埃湖下游的藍(lán)河行駛。夕陽之下,托羅湖面波光粼粼。小車再在灰湖下游的灰河沿西岸行駛,終于抵達(dá)灰湖南岸的賓館。這里已是百內(nèi)國家公園的西部,距離東部的三塔60多公里。旅館房間都在林中,設(shè)施簡(jiǎn)樸,然而大廳兼飯廳寬大舒適。落地玻璃窗外,灰湖、大藍(lán)山和俄爾艮冰川如畫屏展開,夢(mèng)幻般美麗。

    早上四點(diǎn)半,眾人仍在夢(mèng)鄉(xiāng)。我踱到屋后的叢林,拍攝晨曦下的湖光山色。灰冰川安靜地匍伏在山湖交接處,白云或呈劍狀自天外劈向群山,或似鼓起雙腮的風(fēng)婆賣力吹向奇峰。湖上的藍(lán)冰晶瑩剔透,那艘紅白色游輪仍停泊在遠(yuǎn)處。周遭林木皆向東南方傾斜,且姿態(tài)猙獰。在南非的好望角,我也見過這類姿態(tài)的樹木。然而,稍稍遠(yuǎn)離湖畔的地方,樹木則長(zhǎng)得堂堂正正,相當(dāng)舒適地伸展開來。颯颯樹冠下,青草柔嫩。

    早餐廳的食品臺(tái)上,已經(jīng)擺滿了各類水果、蛋奶和面包香腸。想想這一地區(qū)只有16萬人口,而飛行穿越需要1個(gè)多小時(shí)!地區(qū)如此偏僻,早餐卻這樣豐富,真讓我欣喜滿足。與同桌的老人聊天,得知她們?cè)诘聡尤肼眯袌F(tuán),然后從智利北部的阿塔卡瑪沙漠出發(fā),沿著智利海岸線一直走到火地島,行程將近4700公里。

    早飯后,我們?cè)诹珠g疾行20分鐘,抵達(dá)小道盡頭的一座吊橋,這座橋與我走過公園內(nèi)其他木橋類似,也限制過橋人數(shù)。過橋后,出了樹林就是湖岸。這個(gè)季節(jié)里的湖水已離岸退后數(shù)里,湖灘上布滿了沙石,我們必須穿過沙石灘才能抵達(dá)渡口。本來在沙石上行走,腳步就無法輕快,此刻又頂著狂風(fēng)。那風(fēng)從太平洋刮向大西洋,此刻正沿著灰冰川長(zhǎng)驅(qū)直入,大呈淫威。若非側(cè)身迎向西北,就必被刮入冰冷的湖水中。行進(jìn)極為艱難,我時(shí)不時(shí)地被狂風(fēng)逼退,身旁一女生的長(zhǎng)發(fā)衣飾更如狂蛇亂舞。

    百內(nèi)的氣候向來不可理喻,不要說預(yù)言一周后的天氣,哪怕是預(yù)測(cè)下一個(gè)小時(shí)都不可能,在達(dá)爾文的日記中,他曾說,一日四季,連續(xù)幾日風(fēng)狂雨豪為常態(tài)。人們?cè)谧霭賰?nèi)旅行計(jì)劃時(shí),預(yù)查天氣幾乎是做無用功。既然天氣如此變化無常,迢迢萬里之外來此,苦等一周未睹湖山真面目、敗興而歸者也比比皆是。

    在狂風(fēng)中,游艇向灰冰川開去。這道冰川長(zhǎng)幾十公里,從奧希金斯國家公園闖入百內(nèi)后融化為灰湖。灰湖化作灰河,蜿蜒流淌再幻化為色拉諾河(Serra-no)。河水劈開千山萬壑,終至沼澤平原。從那之后,它從容徜徉,迂回曲折,南行幾十里,匯入巴塔哥尼亞峽灣,而普拉特、波里斯和納塔萊斯諸港等居民點(diǎn)漸次點(diǎn)綴在東岸。倘若我們前幾天改作水路逆流而上,迎著潔白晶瑩的冰川,泛舟從容進(jìn)入百內(nèi),或許更美?如果恰逢滿月之夜,那將更令人難忘。

    此時(shí)游艇斬波劈浪前進(jìn),群山向后退去。寒風(fēng)撲面,浪花飛濺。狂風(fēng)吹起水沫,濺在臉上冰寒徹骨。半小時(shí)后,我們接近了冰舌。這道冰舌前緣被大小兩島分割成三段。游艇小心地駛近每一段。若非游歷莫雷諾冰川在前,這灰冰川留下的印象定會(huì)更加深刻。返程途中,暴風(fēng)略施仁慈,但見湖上漂浮著巨大的冰山,幾艘皮艇正在藍(lán)冰中穿梭迂回。

    離開灰冰川,我們前往位于裴歐埃湖上的裴歐埃賓館(PehoeHostel)。為了保護(hù)風(fēng)景,百內(nèi)公園沒有硬面公路,園內(nèi)除了4家賓館,余皆簡(jiǎn)易營地。在旺季時(shí),這個(gè)旅館的標(biāo)準(zhǔn)間是一天500美元(提供三餐),有的賓館三日竟要價(jià)5000美元。裴歐埃賓館位于公園的最核心區(qū),只有十來個(gè)房間。雖房間設(shè)備老舊,但也許是世界上風(fēng)景最佳也最為入畫的賓館,入住機(jī)會(huì)可遇不可求。

    賓館位于同名的島上,需橫跨一道褐紅色的棧橋才能抵達(dá)。一波波白浪不倦地拍打著湖岸,卡拉法特黃花開得正艷。旅館院中住著一家麥哲倫鵝,一對(duì)鵝夫妻喜歡站在水邊,好似故意讓我拍照留影,它們應(yīng)是最快樂的生命。翡翠色的湖面上,我看到大藍(lán)山、涅托上將山以及百內(nèi)角峰群環(huán)列,而百內(nèi)標(biāo)志性的美景就是藍(lán)色的三塔和藍(lán)色的角峰。此時(shí)此刻,三塔平整直立如碑,而角峰扭曲尖利,似三匹吼天怒馬。這些山形成于不同時(shí)期,巖石色彩淺的來自于火山爆發(fā),它們的花崗巖峰頂曾為地下的巖漿池,角峰尖端那些最暗的部分曾為軟軟的沉積巖層。

    安頓停當(dāng),我們就到旅館背后的小山上游逛。此地林木、野草和百花雜處,又見別稱“婦人拖鞋”的蘭花,它們的色彩呈橙黃色,花朵結(jié)構(gòu)更加精細(xì)。這里還種了科州州花科倫拜花,粉紫色的花在風(fēng)中搖曳。幾個(gè)年青的朋友在島上跳起,拍照留影,竭盡其充沛的青春,展現(xiàn)其生命之活力。

    次日清晨,薄霧漂浮湖面,纖云繚繞群峰。太陽初升,將這一切都染上暈紅色。一道彩虹出現(xiàn)在湖山之上,隱隱約約地又出現(xiàn)了第二道,此等美景如夢(mèng)似幻。棧橋之上,早起的人正忙于用鏡頭捕捉這稍縱即逝的瞬間。

    除了一日行的三塔步道,百內(nèi)公園還有稱之為“W”和“O”的徒步路線。無論是“O”還是“W”都需數(shù)天徒步,聽說有些年輕人8天走完“O”和“W”路線。以我們的年齡,這幾天的徒步已經(jīng)相當(dāng)艱難,此生恐怕難以完成“O”或“W”的徒步了。

    清晨即前往諾登斯克湖渡口,以完成“W“路線中的法蘭西谷。渡輪穿過裴歐埃湖來到大藍(lán)渡口,渡輪里相當(dāng)擁擠,雙程票價(jià)是60美元。出渡口就見木屋,木屋前搭了很多帳篷。若想走完W,很多徒步者會(huì)在此地下榻,凌晨即起以便能走到下一個(gè)宿營地。

    風(fēng)很大,我戴上帽子手套,沿著斯科茨貝格湖往山里走去。緩坡,樹林,一片又一片的湖,左側(cè)山峰的冰川愈加清晰,前方可見數(shù)峰突起。山下,藍(lán)色的湖水如海浪般地翻卷著。坡并不陡,但風(fēng)極大,行路不易。斯科茨貝格湖之后,我在樹林和沼澤中前行。此時(shí)山勢(shì)已高,可以看到遠(yuǎn)處的諾登斯克湖。那片湖以其發(fā)現(xiàn)者瑞典地理學(xué)者奧圖諾登斯克命名。前天去灰冰川旅館途中,我曾經(jīng)過湖之東南岸。此時(shí)從西面望到那片湖,只見翡翠色的湖一直延伸至天邊,難怪我曾以為它是一條河。再往上走去,遇到一掛吊橋,橋下白浪翻騰,以此可以看出大河來自前方高山冰川,奔騰而下流入那些湖中。

    我們坐在大樹墩上吃午餐,林間樹下開放著一簇簇的白狗蘭。這花與婦人拖鞋類似,花朵很精巧,看似嬌柔的生命竟能存活于如此嚴(yán)酷之地!飯后繼續(xù)沿河向前,幾株蒼綠的樹堅(jiān)強(qiáng)地挺立在河中的小島上,任憑強(qiáng)風(fēng)猛水沖擊。前方山峰下,冰川滿溢而出。此時(shí)到谷地的不列顛觀景臺(tái)還要走3小時(shí),那里接近谷地最美的地區(qū)。此時(shí)導(dǎo)游說:“你現(xiàn)在必須往回走了,否則趕不上最后一班輪渡。”她確信我獨(dú)自回去沒有問題,然后小跑著去追趕大部隊(duì)。

    走上一段向北的坡道上,突然狂風(fēng)大作,吹得人向前撲倒。我撲倒在一塊山巖前,磕痛了膝蓋。一對(duì)負(fù)重走來的女子不得不蹲下避風(fēng)。金發(fā)女子背風(fēng)而坐,狂風(fēng)撕扯著她的頭發(fā),幾乎扯著她向后倒去。另一位女子迎風(fēng)蹲著,黑發(fā)被風(fēng)吹得如面紗般地遮住了整個(gè)臉頰。

    外子未參加法蘭西谷徒步,卻隨司機(jī)看了另外幾次景點(diǎn)。他說最可記錄者為兩處瀑布,其一為阿瑪伽湖北的藍(lán)瀑布。白色的水波因堅(jiān)硬的河床層疊推送,最后躍入碧潭。碧潭兩岸綠樹、草原、巖山、雪峰,那藍(lán)色的三塔聳立在遙遠(yuǎn)的西方天邊。另一處為游客罕至的大瀑布,它是因諾登斯戈?duì)柕潞蘖髯⑷肱釟W埃湖南岸落差而成。為了看壯麗的大瀑布,他頂著狂風(fēng)步行15分鐘,風(fēng)力的烈度與灰湖的相當(dāng)。在瀑布旁,他盡情觀賞了藍(lán)塔諸峰。

    在返回納塔利斯港的營地途中,我們看到原駝(Guanacos)。百內(nèi)國家公園一帶人煙稀少,又無天敵,估計(jì)大致有50萬頭。這些南美原生物種與駱駝羊駝等有親緣關(guān)系。它們喜歡群居,幾無防備能力。如果靠得太近,最多就是向你吐口水。

    當(dāng)夜,眾人慶祝順利完成百內(nèi)游覽。明晨,我們將前往位于麥哲倫海峽西北岸的阿萊納斯港。

    (記于2019年12月3-6日。作者現(xiàn)居美國佐治亞州。主要作品《恒河:從今世流向來生》、《此一去萬水千山》)

     

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